Губа Безымянная

Глава IX. Губа Безымянная

Плавание на маленьком судне, если оно затягивается, обычно сопровождается некоторой долей монотонности, если только не удаётся быстро продвигаться в нужном направлении. Штиль или встречный ветер всегда воспринимаются с нетерпением и неудовольствием.

Боюсь, что наше первое плавание в открытом море на "Исбьёрне", с момента выхода из фьорда до тех пор, пока снова не появилось что-то, способное привлечь наше внимание и занять наши мысли, не было полностью лишено чувства скуки. Почти невозможно было сосредоточиться на какой-либо серьёзной регулярной работе, так как качка нашего судна настолько перемешивала все наши мысли, что нам казалось, будто для их упорядочивания потребуется день полного покоя и тишины, чтобы избавиться от невыразимой путаницы, в которую они были погружены.

Нашим главным занятием было наблюдение за различными представителями пернатых, которые парили над нашими головами или проносились мимо, чтобы подобрать что-нибудь съедобное, выброшенное за борт. Несколько из них были принесены в жертву науке и составили основу довольно приличной орнитологической коллекции, которую нам удалось привезти домой. Иногда мы с интересом наблюдали за тем, как ужасный морской хулиган — поморник, более известный как "морской разбойник", — преследует несчастных, но грациозных моевок, выделяя счастливчика (или, быть может, в данном случае уместнее сказать — несчастливчика), обладающего рыбой, и, стремительно пикируя на него, пытается отнять его добычу. Моевки не лишены смелости, когда речь идёт о потере их обеда, и они будут долго и отважно сражаться, прежде чем лишатся своей добычи, при этом обе птицы издают самые дисгармоничные крики, какие только можно вообразить. Должен сказать, что наши симпатии всегда были на стороне обиженных. Не зря поморника называют "грабителем": неспособный или слишком ленивый, чтобы ловить рыбу сам, он полагается на то, что сможет украсть у более мелких и слабых птиц. Встречались нам и тюлени, и киты (Balaenoptera rostrata), и другие типичные обитатели Арктики.

2 июня солнце ненадолго выглянуло из-за облаков — впервые за шесть дней. Его появление было особенно радостным: не только из-за тепла и света, но и потому, что мы смогли определить своё положение. Однако его пребывание с нами было недолгим: вскоре после того, как была измерена меридиональная высота в полдень, небо затянуло тяжёлыми облаками, наступил густой туман, пошёл снег, и солнце скрылось во мраке.

Нет на свете места, где погода меняется быстрее и внезапнее, чем в высоких широтах, где яркое солнце, сияющее с безоблачного неба, делает всё вокруг радостным и светлым, тогда как ещё недавно всё было мрачным и унылым.

На следующий день падающий термометр и некоторая резкость в воздухе были верными признаками того, что лёд может встретиться в любой момент. Термометр в нашей каюте ночью опускался до +3°FF, в то время как температура воздуха была на уровне точки замерзания. Сильный западный ветер, сопровождаемый снежными шквалами, быстро нёс нас к нашей цели, и мы даже считали время часами, когда впервые должны были увидеть Новую Землю, если лёд не помешает нам приблизиться достаточно близко, чтобы разглядеть берег. Все сомнения были развеяны появлением льда 4 июня; в это время судно находилось примерно в пятидесяти милях от берега, и вскоре мы уже шли через потоки рыхлого тонкого льда.

Предыдущие три-четыре дня нас сильно трясло в довольно бурном и беспокойном море, и облегчение, которое мы испытали, внезапно вырвавшись из неистового хаоса бурлящих вод в почти неподвижное состояние моря, окружённого льдом, было поистине замечательным. Перемена была настолько внезапной, что её можно было бы охарактеризовать как мгновенную.

Больше не было необходимости "держаться за ресницы" или желать, чтобы у нас было больше рук, чем положено, и мы могли спокойно садиться за ужин, не ожидая, что в любой момент наша еда переместится со стола на палубу или в шкафы, где хранились наши скромные пожитки. Удовольствие и комфорт от этой перемены невозможно переоценить; более того, я думаю, что их могут оценить только те, кто испытал "прелести" океанского плавания на сорокатонном куттере.

Встретившийся нам лёд был явно однолетним и не связан с основным паком Баренцева моря. Я был уверен тогда (и мнение это не изменилось), что он образовался к юго-западу от Новой Земли, в обширном заливе между островами Колгуев и Вайгач, а затем был разбит и отнесён к северу недавними штормами. Местами лёд был сплочён, но чаще — разрежен и ослаблен дождём, так что мы без труда пробивались вперёд. Там, где лёд был сжат, торосы достигали большой высоты.

Мы обнаружили, что маленький "Исбьёрн" удивительно послушен при плавании среди разреженного льда и так же поворотлив, как маленькая шлюпка; но мы также поняли из этого первого столкновения со льдом, насколько наши норвежские матросы не желают близко знакомиться с ним — открытие, которое в дальнейшем только подтвердилось. Однако, отдавая должное некоторым членам команды, я считаю своим долгом заявить, что эта робость — или, быть может, осторожность? — с их стороны, когда речь шла о том, чтобы ввести судно в лёд, была, на мой взгляд, вызвана высказываниями гарпунщиков, чья последующая малодушность уже упоминалась. Несомненно, однако, что они действительно проявляли крайнее нежелание идти в лёд; и это их отвращение было одной из самых больших трудностей, с которыми нам пришлось столкнуться во время всего плавания. Паер жалуется точно так же на свою норвежскую команду в 1871 году, Ламонт также отмечал подобное упрямство своих "грешных норвежцев".

Будет справедливо по отношению к тем галантным и предприимчивым скандинавским морякам и ледовым мореплавателям, которые уже снискали лавры как известные исследователи в окрестностях Новой Земли и Шпицбергена, сказать, что эта кажущаяся трусость, как в приведённых случаях, не является врождённой для народа, столь знаменитого своими смелыми и бесстрашными моряками, а должна в некоторой степени приписываться нашему неумению выбирать команду, а также, возможно, их нежеланию служить под началом иностранцев и, как следствие, отсутствию доверия к ним. Я был бы последним, кто стал бы принижать высокие качества, бесстрашие и энергичную отвагу таких доблестных норвежцев, как Карлсен, Тобиесен, Йоханнесен, Кьельсен и многих других знаменитых современников.

Я говорю о наших людях такими, какими мы их нашли, и я уверен, что если бы не наши гарпунщики, которые действовали как мокрые одеяла на остальную часть команды, у меня была бы другая история. Наблюдать за тревожным и печальным выражением, которое неизменно принимало лицо старого Йоргенсена, когда мы шли во льдах или вблизи мелководья, было почти забавно. Но когда мы были в открытом море и вдали от всех опасностей, как со стороны земли, так и со стороны льда, никто из нашей маленькой команды не был веселее или, казалось, счастливее, чем наш достойный капитан. Хотя он был уже в годах, как я уже говорил, он был проворен, как обезьяна, и часто забирался на мачту исключительно для того, чтобы получить удовольствие от скольжения вниз по снастям.

Мы нашли широкие каналы, расходящиеся во всех направлениях, и могу с уверенностью сказать, что обычный пароход не испытал бы трудностей, проходя через этот разреженный лёд, и таким образом достиг бы берега Новой Земли. Не было опасности "сжатия", так как лёд состоял из такого мягкого, крошащегося материала, что худшее, что могло бы случиться с судном при плотном сжатии, — это всего лишь заточение на несколько часов, а может быть, максимум на день или два.

Вечером 5 июня у кромки пакового льда мы заметили двух моржей. К сожалению, они заметили нас почти так же быстро, как и мы их, и, не желая знакомиться поближе, нырнули в воду и уплыли, появляясь на поверхности на несколько мгновений, чтобы в последний раз взглянуть на нас, прежде чем окончательно исчезнуть. На следующий день моему спутнику удалось застрелить большого моржа, но прежде чем его успели загарпунить, он скатился с куска льда, на котором лежал, и исчез. Зато удалось добыть несколько тюленей (Phoca barbata), что внесло разнообразие в нашу жизнь.

Температура, пока мы были во льдах, была на три-четыре градуса ниже точки замерзания, и холодный, пронизывающий ветер делал её ещё более ощутимой.

С этим ветром к нам прилетел первый вестник с Новой Земли — маленькая "славка", размером с крапивника, с ярко-синим оперением на шее и груди. Эта маленькая птичка, снесённая ветром с берега, порхала вокруг нас несколько минут, а затем села на фальшборт, наивно полагая, что ей позволят отдохнуть после утомительного долгого перелёта. Но увы, бедная обманутая пташка! Она была слишком редким экземпляром, чтобы её отпустили невредимой, и вместо доброго отношения и тёплого приёма она была безжалостно атакована большой метлой и сбита на палубу ударом, достаточно сильным, чтобы свалить быка! Она была принесена в жертву науке, и её прекрасная шкурка была добавлена в нашу коллекцию естественной истории. Кроме этой славки, за два-три дня, что мы провели во льдах, нам удалось добыть экземпляры серебристой чайки, или бургомистра, прекрасной белой чайки (Pagophila eburnea), глупыша, или северного буревестника (Procellaria glacialis), изящной полярной крачки (Sterna hirundo), кайры (Uria Brunnichii), поморника (Stercorarius pomatorhinus), люрика (Uria Mandtii), чернозобой гагары (Colymbus Arcticus) и моевки (Rissa tridactyla).

Пока мы продвигались во льдах, нам удалось измерить глубину в восемьдесят саженей, обнаружив мягкий ил на дне. По данным серийных измерений температуры, проведённых в то же время, мы выяснили, что температура поверхностной воды составляла 31°FF, постепенно снижаясь до 28,8°FF на дне. Приборы, которые мы использовали для этих наблюдений во время плавания, — два "реверсивных термометра", любезно предоставленные нам фирмой Негретти и Замбра, — показали отличные результаты.

Наш третий день во льдах был во всех отношениях самым приятным. Хотя вечером температура была на несколько градусов ниже нуля, днём солнце светило так сильно, что мы скорее жаловались на жару, чем на холод! Ночь была одной из самых тихих, какие только можно вообразить. Небо и вода были настолько схожи по цвету, что горизонт терялся, и было трудно определить, где одно переходит в другое, настолько идеально они сливались. Гладкая поверхность моря была настолько спокойной, что напоминала море ртути, хотя иногда её слегка рябило, когда какая-нибудь птица садилась и легко скользила по её поверхности, или когда тюлень нарушал царившее спокойствие, высовывая голову из стеклянной глади, чтобы взглянуть на нас, а затем быстро исчезал, когда его любопытство было удовлетворено. Не знаю времени или места, более подходящего для того безостановочного, но такого общего занятия, как "строительство воздушных замков", к которому мы все так склонны, чем наслаждение красотами полуночного солнца в арктических краях. Совершенная тишина, которая там царит, уносит прочь от нынешних забот и обыденных мыслей и помогает легче и свободнее предаваться возведению тех воздушных построек, столь увлекательных для нас.

Однако смена вахты или крик с "вороньего гнезда" быстро возвращают нас в реальность и рушат здание, которое мы так тщательно строили, пока оно не растворяется и не исчезает в воздухе.

Здесь я должен заметить для непосвящённых, что "воронье гнездо" — это просто деревянная бочка или бочонок, прочно закреплённый на верхушке мачты, служащий удобным местом для наблюдателя. Как правило, оно оборудовано небольшим люком внизу, через который осуществляется вход в гнездо. Наше на "Исбьёрне" было немного другим, так как нам приходилось перелезать через его верхний край, чтобы попасть внутрь. Оно никогда не должно пустовать, пока судно идёт во льдах или во время охоты: обзор оттуда куда лучше, чем с палубы.

Около полуночи 8 июня мы вышли из льда и внезапно оказались в "земле-воде" — так называют летом канал между берегом и крупным ледяным полем. Тут нас встретило сильное волнение: свежий юго-восточный ветер развёл волну, и наше судёнышко стало сильно раскачивать. Менее чем за пять минут мы перешли от полного штиля к бурному морю — перемена была разительной и малоприятной. Само по себе это волнение доказывало: между нами и берегом нет плавучего льда. Утром ветер дул "из всех орудий", так что нам пришлось поднять на борт и закрепить лодки для охоты на моржей. Снег валил стеной, видимость была почти нулевая.

9 июня мы впервые увидели Новую Землю — низкий, заснеженный берег Гусиной Земли. Эти низкие, плоские, выступающие в море полуострова образуют весьма характерную особенность в остальном горного пейзажа западного побережья.

Поскольку не было признаков того, что шторм стихает, мы решили войти в бухту и укрыться под ветром у мыса Северный Гусиный; но прежде чем это намерение могло быть осуществлено, погода стала настолько пасмурной и снежной, что, получив глубину в четыре сажени, мы бросили якорь примерно в полутора милях от берега и решили дождаться более благоприятной возможности для продвижения. Предшествующие двадцать четыре часа были самыми холодными из тех, что мы испытывали: температура колебалась от максимума 33°F до минимума 28°F.

На следующий день, когда ветер стих, якорь был поднят, рифы убраны, и маленький "Исбьёрн" снова плавно скользил по воде, направляясь на север, с намерением посетить бухту в окрестностях мыса Бритвин, которая славилась как хорошее место для кайр. Поскольку большие стаи этих птиц пролетали мимо нас в нужном направлении, мы не сомневались, что скоро получим обильный запас свежего мяса и яиц.

Гусиная Земля, как я уже упоминал, низкая, по-видимому, не превышает пятидесяти или шестидесяти футов в высоту. Вода, как и следовало ожидать от рельефа местности, мелкая; поэтому не рекомендуется подходить слишком близко. Cкалистые хребты холмов высотой от пятисот до тысячи футов образуют фон для низкого пологого побережья. Вся страна была полностью погребена под своим зимним снежным покровом.

Не могу сказать, что наш первый вид Новой Земли расположил нас к ней. Мы почувствовали, что

"Зима с обнажёнными руками
И ледяным дыханьем была там.
Ручьи, что всю осень
Пели, спеша к морю,
Ждали в ледяных оковах,
Чтоб весна их освободила".

Несмотря на её зимний вид и довольно мрачное окружение, это была для нас новая земля, и мы, естественно, смотрели на неё с большим интересом, внимательно изучая каждый мыс, мысок и бухту, мимо которых медленно проплывали, и сравнивая береговую линию с той, что была нанесена на русской карте — она оказалась очень точной.

В нескольких милях к югу от мыса Бритвин, к нашему огромному удивлению, мы заметили маленькую лодку, идущую к нам с берега; её пассажиры стреляли холостыми зарядами из ружей, чтобы привлечь наше внимание. На борту "Исбьёрна" было много догадок, что это может быть за лодка. Некоторые считали, что в ней находятся члены экипажа потерпевшего крушение судна, другие заключили, что люди в лодке — это выжившие с какого-нибудь несчастного судна, застигнутого льдом в прошлом году и вынужденного провести зиму на стерильном и негостеприимном побережье Новой Земли.

Наши предположения вскоре разрешились: когда мы "легли в дрейф" и позволили лодке подойти бортом, мы обнаружили, что это небольшая открытая лодка длиной около восемнадцати футов, в которой находились пять самоедов — двое мужчин, женщина и двое детей. Они были одеты в малицы из оленьих шкур с капюшонами из того же материала и штанами и сапогами из тюленьей кожи.

Они выглядели очень счастливыми и весёлыми и поднялись на борт самым нецеремонным образом: двое мужчин перебрались через борт, оставив даму привязать лодку. Последнюю, однако, наш галантный капитан поднял на борт в истинно кавалерском стиле, а с детьми обошлись менее церемонно: их просто схватили за шиворот и таким образом подняли на борт. Мужчины и женщина были одеты настолько одинаково, что различить их мог только внимательный глаз.

Их внешний вид и весёлость полностью развеяли любые наши предположения о том, что они находятся в полуголодном или бедственном состоянии из-за нехватки пищи или лишений, связанных с кораблекрушением. Они говорили по-русски, что позволило нам через нашего помощника, понимавшего этот язык, узнать, что они провели зиму в хижине недалеко от того места, где мы их встретили, и теперь направлялись на юг в Костин Шар, чтобы навестить своих друзей, так как поселение самоедов было основано в той местности. Русский провёл с ними зиму, но был оставлен сторожить хижину. (В 1877 году русским правительством на Новой Земле была основана станция для проведения круглогодичных. В 1878 году на эту должность был назначен лейтенант Тягин и 15 августа прибыл в бухту Моллера, где перезимовал с группой самоедов, вернувшись в Архангельск в августе 1879 года. Однако самоеды, встреченные "Исбьёрном", не принадлежали к этой группе, так как бухта Моллера находится к северу от Гусиной Земли.)

Они сообщили нам, что мы были первым судном, которое они видели с прошлого года, — известие, которое нас очень обрадовало, так как мы надеялись добраться до моржей и тюленей до того, как их потревожат другие охотники, и, возможно, собрать богатый урожай. Они также сказали нам, что прибрежный лёд в окрестностях их зимовья вскрылся и уплыл за восемь недель до нашей встречи.

Наши гости пробыли с нами около часа, после чего, пополнив их скудные запасы провизии хлебом и водой и обрадовав их сердца рюмкой аквавита, они отправились на юг. В их лодке было четыре жалких на вид собаки, все в упряжке, а также полозья и каркас нарт. Эти собаки не могли сравниться по размеру и телосложению с эскимосскими, хотя и имели с ними явное сходство.

Сами самоеды совсем не похожи на эскимосов: они низкого роста и обладают теми же монгольскими чертами лица, а именно высокими скулами и раскосыми глазами, волосы длинные и нечёсаные.

На следующий день после описанных событий нам удалось обогнуть мыс Бритвин. Именно в бухте рядом с этим мысом Вейпрехт и Паер с командой обречённого "Тегеттхофа" были спасены русскими охотниками на моржей и доставлены на их судах в Варде.

Немного позже полудня в этот день мы прошли мимо большого айсберга. Он сидел на мели на глубине шести саженей, выступая над поверхностью воды примерно на двенадцать футов, так что его толщину можно оценить примерно в пятьдесят футов. У меня сложилось впечатление, что изначально это был фрагмент карского ледяного поля и что он попал сюда дрейфуя через пролив Маточкин Шар.

12 июня мы бросили якорь в большой бухте, отмеченной на карте довольно отрицательным названием "Безымянная бухта"! Здесь мы надеялись пополнить наши быстро уменьшающиеся запасы провизии, посетив "луммерии", как называют в арктических краях места гнездования "лум" (кайр). Не было сомнений в том, что птицы здесь есть, так как, когда мы вошли в бухту, они пролетали мимо нас бесчисленными стаями, направляясь к своим гнёздам и обратно.

Бухта была ограничена с трёх сторон холмами высотой от восьмисот до полутора тысяч футов, оставляя вход открытым на запад. Эти холмы спускались к воде, заканчиваясь крутыми известняковыми обрывами высотой около ста футов. Мороз и воздействие погоды образовали на поверхности этих обрывов узкие уступы, гребни которых поднимались правильными слоями, ярус за ярусом, начиная примерно с десяти футов над водой и до вершины. На этих уступах можно было увидеть собравшиеся вместе мириады кайр, так плотно сбившихся, что сочетание их чёрно-белого оперения придавало обрывам "перечный и соляной" оттенок. В то время как вода была усеяна множеством этих птиц, кормящихся, а воздух был настолько насыщен ими, когда они летали туда-сюда, что это напомнило мне скорее рой сотен ульев пчёл, чем что-либо другое.

Никогда прежде мне не доводилось видеть такой "живой массы" пернатых обитателей воздуха, собравшихся в одном месте. "Луммерии" в Гренландии и других частях Арктики, которые я посещал, никоим образом не могут сравниться с густонаселёнными "луммериями" Безымянной бухты. Шум от непрерывного шороха крыльев, когда эти птицы летали туда-сюда, напоминал звук прибоя, бьющегося о скалистый берег, и был совершенной иллюстрацией слов Милтона: "Пристанище скал, и орков, и чаек крик".

Когда мы подгребли ближе, птицы, испугавшись нашего приближения, пролетали мимо нас тысячами и так близко, что мы могли легко сбивать их вёслами; другие в своём испуге летели вниз головой в снег на ледяном припае, а затем, кувыркаясь в воду, улетали прочь; а некоторые были настолько ручными, что позволяли себя ловить руками.

Можно представить себе, насколько велико было количество этих птиц, если известно, что за время, немного меньше двух часов, мой спутник и я добыли шестьсот штук; и если бы нам потребовалось большее количество, без сомнения, мы могли бы получить его за тот же промежуток времени.

При первом выстреле из наших ружей перед нами поднялось настоящее облако, полностью скрывшее лик обрыва. Звук, вызванный этим внезапным взлётом, можно сравнить только с падением воды с какого-нибудь гигантского водопада. Когда они вылетали наружу, они буквально ударялись о нас в лодках, а наши жертвы сыпались на нас, как град! К сожалению, мы опоздали на несколько дней, чтобы в изобилии запастись яйцами. Нам удалось добыть лишь несколько штук. Мы надеялись обеспечить себя достаточным количеством, чтобы хватило хотя бы на два-три месяца.

Кайры вьют свои гнёзда на уступах скал, где сидят или стоят, выстроившись, как полк солдат, и их яйца — по одному в каждом гнезде — защищены от посягательств всех воров. Однако исключение следует сделать для серебристых чаек и поморников! Эти птицы устраивают свои жилища на вершинах скал, прямо над "луммериями", занимая командную позицию, откуда с ревностным и алчным взглядом наблюдают за домашними делами бедных кайр. Самец и самка кайры поочерёдно охраняют драгоценное яйцо; и горе несчастной птице, которая, ради еды или по другой причине, отвлечётся от своего бесценного сокровища. Бдительный бургомистр — так чаще называют серебристую чайку — быстро спикирует вниз, и по возвращении кайры её гнездо оказывается пустым и разорённым!

Бургомистры, судя по всему, откладывают яйца раньше кайр, так как за короткое время нам без труда удалось собрать около пятидесяти или шестидесяти их яиц. В гнезде всегда лежат три яйца, но никогда не вылупляются больше двух, а иногда только одно. Некоторое время после этой охоты мы наслаждались такими деликатесами, как "суп из кайр", "тушёная гагарка", "гагарка в карри", и другими изобретательными способами приготовления этих птиц.

Во время сезона размножения кайры кажутся очень драчливыми: несколько раз в это время мы наблюдали, как пара этих птиц вступала в яростный бой друг с другом. Они были настолько свирепы и увлечены сражением, что нам часто удавалось подойти на лодке и, сбив их с ног, решить конфликт способом, которого они никак не ожидали.

Пока мы были в Безымянной бухте, погода стояла очень неустойчивая. Время от времени по бухте проносились штормовые и порывистые шквалы, сменяясь ярким, тихим и почти тёплым днём. Конечно, мы совершили множество экскурсий в разных направлениях. Одной чудесной ночью мы подгребли к вершине бухты. Сильный ветер, бушевавший весь день, только что стих, и яростные порывы, царившие до полудня, сменились полным штилем. Ни одного облачка не осталось на небе, оставив над нашими головами чистый и безупречный лазурный свод; а солнце, огромный огненный шар оранжевого цвета, медленно скользило по вершинам дальних северных холмов, находясь в полночь на высоте около 10°.

Мы медленно продвигались по бухте, наслаждаясь открывающимися пейзажами. Весь южный берег представлял собой сплошную "луммерию" без единого разрыва, протяжённостью более трёх миль. Столь многочисленны были эти птицы, что совершенно невозможно было тщательно осмотреть землю в трубу в поисках северных оленей, которых мы надеялись найти: непрерывные полёты кайр через поле зрения мешали обзору.

В некоторых скалах были большие пещеры, вымытые действием моря; их входы почти полностью блокировали огромные массы чистого белого снега, а гроздья крупных прозрачных сосулек свисали, как сталактиты, с верха, образуя красивую бахрому или резьбу у входа, за которым всё было окутано мрачной тайной. При таких необычных и прекрасных окрестностях не требовалось большого воображения, чтобы представить себя внезапно перенесённым в сказочное царство — чувство, усиленное лучами полуночного солнца, "купающими в глубокой радости" вершины заснеженных холмов на северной стороне бухты, отражавшимися на сосульках, украшавших входы в пещеры на южной стороне, откуда исходили яркие и красивые радужные переливы.

Пока мы лениво гребли и наслаждались великолепной картиной, которую я пытаюсь описать, нас внезапно вывел из приятных грёз резкий возглас одного из наших зорких матросов, который кратко воскликнул: "Олени!" Это сразу же вернуло нас из мира грёз, ибо там, действительно, спокойно паслись четыре северных оленя на нескольких пятнах растительности, которые кое-где проглядывали на длинных участках заснеженной земли. Сказочное царство пришлось отбросить из мыслей, красоты мирного пейзажа — проигнорировать, и вместо этого пришлось задуматься о более практической и земной работе — уничтожении. Это были первые олени, которых мы видели, и хотя у нас уже было достаточно свежей провизии в виде кайр, оленина — окорок или даже стейк — были деликатесами, которыми не стоило пренебрегать.

В начале лета северные олени трудноразличимы из-за того, что их шерсть по цвету очень похожа на снег, в котором они постоянно роются в поисках пищи. Их чуткое обоняние быстро обнаруживает присутствие мха, ивы или другой растительности под снегом, который вскоре разгребается, чтобы добраться до неё.

Мы высадились так быстро, как только позволяла тишина, хотя это было сопряжено с некоторыми трудностями из-за ледяного припая, по которому нам пришлось карабкаться с лодки, а его высота составляла добрых восемь футов, и отправились в погоню: мой спутник обошёл с одной стороны холмика, а я — с другой. Наши действия были так хорошо скоординированы, что моему другу, который первым приблизился на расстояние выстрела, удалось застрелить всё стадо, и мы с удовлетворением вернулись на корабль утром с тушами четырёх прекрасных самцов в нашей лодке.

Ива (Salix Arctica) — любимая пища северных оленей, и хотя обычно считается, что эти животные питаются так называемым "оленьим мхом" (Cladonia rangiferina), мне никогда не удавалось обнаружить следы этого лишайника в содержимом желудков многих оленей, которых я тщательно исследовал. Я склонен думать, что доктор Линдсей попал в точку, когда говорит, что так называемый "олений мох" возможно является зимней пищей этих животных; летом, когда он доступен, они питаются карликовой ивой.

Конечно, в начале сезона, прежде чем растительность успевает разрастись во всей своей осенней пышности, эти звери очень худые и тощие; но в августе и сентябре они находятся в великолепной форме.

С вершины холма, высота которого по анероиду составляла одиннадцать сотен футов над уровнем моря, нам открылся великолепный вид на море, и он был чрезвычайно обнадёживающим: хотя наш взгляд на этой высоте простирался на расстояние тридцати восьми географических миль, ни кусочка льда не было видно. Это было очень обнадеживающе, так как мы ожидали увидеть паковый лёд ещё до достижения пролива Маточкин Шар. Сделав круг угловых измерений с вершины холма, чтобы помочь в составлении приблизительного плана бухты, мы спустились не самым достойным образом — уселись на твёрдый замёрзший снег и съехали вниз. Это был быстрый способ передвижения, хотя и весьма губительный для нашей одежды.

Перед уходом из Безымянной бухты нам повезло найти гнездо гаги-гребенушки (Somateria spectabilis). Гнездо было устроено в небольшой ямке на кусочке болотистой земли, покрытой мхом и травой. Его диаметр составлял одиннадцать дюймов, и в нём находилось пять яиц. В отличие от гнёзд гаг, в нём не было пуха, и оно было сделано просто из травы и другой растительности. Яйца были грязновато-зелёного оттенка, но примерно такого же размера, как у гаги, и были совершенно свежими. Здесь также был пойман лемминг, и его шкурка добавилась в нашу быстро растущую коллекцию естественной истории.

С помощью помощника и одного из гарпунщиков нам удалось сконструировать грубое подобие драги, сделанной из куска железа, деревянного обруча и мешка для хлеба. С помощью этого остроумного приспособления нам удалось несколько раз произвести драгирование вдоль обоих берегов Новой Земли с весьма удовлетворительными результатами, хотя из-за особенностей нашего оборудования мы не могли драгировать на глубине более сорока саженей.

Продолжение — Маточкин Шар