Арктическая экспедиция графа Вильчека летом 1872 г. IV

Наше путешествие продолжалось без перебоев и с определённой монотонностью. 12 сентября в 7 часов утра мы пересекли Полярный круг у Каренской, который впервые прошли 12 июня по пути на север. Берег в этом месте выглядел уныло, но здесь появились первые берёзовые стволы высотой до 6 саженей. 13 сентября берега всё ещё оставались песчаными и низкими, но хвойные деревья встречались уже в большом количестве. Во время обеда к нам дружелюбно присоединился полицеймейстер из Усть-Цильмы, который как раз шёл тем же путём; это был русский с очень изысканными манерами, и он пообещал, что, так как он движется быстрее нас, в различных деревнях, где нам предстояло останавливаться, он сообщит о нашем прибытии, чтобы сделать наше путешествие максимально комфортным. Когда вечером мы прибыли в бедно выглядевшую деревню Медянскую, то действительно обнаружили, что жильё для нас уже подготовлено, а также нам предложили купить некоторые продукты. Пока что лосось, оленина, масло, молоко и чёрный хлеб, которые мы находим в изобилии, вместе с чаем составляют наш ежедневный рацион, который всем нам отлично подходит. Особенно хочу отметить качество молока и масла: мы, альпийцы, единодушно признали, что такую же продукцию трудно найти даже в наших краях и в Швейцарии. Добавлю, что позже, во время нашего путешествия, когда мяса не было или попадался лишь жёсткий глухарь, молоко, масло, чёрный хлеб и чай полностью удовлетворяли наши потребности в пище.

В Медянской мы впервые заметили попытки земледелия — поля ржи и ячменя, расположенные вдоль берега и вокруг деревни. Однако почва, казалось, не отличалась большим плодородием: при вскапывании уже на глубине 5 дюймов земля была сильно перемешана с песком, и даже на поверхности не была чистой. Местные жители рассказывали, что хороший урожай бывает только раз в три года; в этом году из-за ранних заморозков он был очень скудным.

Ночь мы провели в подготовленной для нас комнате, которая, как и везде здесь, была очень чистой. Конечно, кроватей не было; комната была обставлена лишь двумя столами, двумя скамейками и иконой в углу напротив входной двери. Буссан (так здесь называют крестьян) берёт с собой в путешествие всё постельное бельё, которое расстилает на полу для ночлега. У нас были самоедская шуба, оленья шкура, плед и резиновая подушка, которые служили нам постелью как в лодке, так и на суше. Мы с удовольствием приспособились к русской традиции, так как в любом случае были хорошо устроены.

5 часов утра мы покинули Медянскую. Пройдя 13 вёрст, при прекрасной погоде высадились на завтрак. Плотный лес, в основном хвойный, хотя и невысокий, предложил нам приятное место для привала. Присутствие ещё восьми лодок с их командами — все рыбаки — добавило оживления в эту дружелюбную картину. Мы не смогли устоять перед соблазном устроить небольшую охоту. В лесу мы нашли редкость — полуспелые морошку, которая показалась нам первым фруктом и была необычайно вкусной. Был извлечен фотоаппарат, и сделан один из тех красивых снимков, которые украшают альбом графа Вильчека. Наши гребцы, наконец-то почувствовавшие себя сухими, развлекали нас пением. Если учесть, что эти люди с 5 часов утра, с всего двумя перерывами, часто гребут, тащат лодки и бродят по холодной воде до 10 часов вечера, а затем проводят ночь на влажном песке у скудного костра, укрытые лишь скудной одеждой, то нельзя не восхищаться их выносливостью и неприхотливостью.

Следующий бивуак мы устроили у Хабарихи и надеялись вечером быть в Усть-Цильме, но из-за долгой остановки на завтрак этого не произошло, и пришлось устроить ещё одну ночёвку. Наш путь становился всё оживлённее: мы встречали не только лодки с рыбаками, но и по всему маршруту вдоль берега — летние хижины, сплетённые из хвороста, которые служили жителям Усть-Цильмы укрытием, когда они пасли лошадей, коров и овец на обширных выкорчеванных полях, теперь превращённых в прекрасные луга. Здесь и там можно было заметить скошенные поля зерновых, но более крупные поля начинались только ближе к Цильме.

Печора, судя по всему, с момента экспедиции Крузенштерна претерпела значительные изменения. Глубина, похоже, стала меньше; некоторые острова сместились, а другие, напротив, появились заново. После Хабарихи, где, по словам местных, находится последний остров, мы встретили ещё один обширный, окружённый несколькими более мелкими.

16 сентября утром мы достигли Усть-Цильмы и были встречены Сидоровым, а также мировым судьёй в мундире с орденами и полицеймейстером в русской офицерской форме. Сидоров прибыл сюда ещё утром предыдущего дня, так как у него было значительно более быстрое судно. В подготовленных для нас помещениях нас посетили сельский староста или управляющий в золотом кафтане, а также другие чиновники, носившие на шее медали как знак своего положения. Эти должностные лица — обычные крестьяне деревни, назначенные правительством без жалования для поддержания порядка и в качестве представителей общины.

Усть-Цильма — уже значительное поселение, как и всё правое побережье Печоры, заселённое русскими. Окрестности производят мрачное впечатление, так как нигде не видно ни одного дерева: великолепные сосновые леса уступили место полям. Поселение богато и ведёт обширную торговлю рыбой и мехами. Несколько дней не было дождя, поэтому дороги мы нашли сухими и чистыми, а дождливой погоды вдоль путей проложены деревянные тротуары. Здания, как и везде, деревянные. Здесь мы увидели две церкви, одна из которых находилась в несколько обветшалом состоянии. Следует отметить, что Усть-Цильма благодаря своему расположению была выбрана главным населённым пунктом округа, и в связи с этим рассматривается возможность повышения её статуса до уровня города.

На следующее утро нас угостил мировой судья, после чего мы отправились в путь в направлении Ижмы в сопровождении мирового судьи и полицеймейстера. Оба хотели оказать нам честь и на этой стоянке. Однодневная остановка, а ещё больше сопровождение этих чиновников, подстегнуло наших гребцов, и они гребли всю ночь, так что уже в 5 часов утра мы вошли в Ижму. Без особых происшествий мы продолжили путь по этому новому водному пути, пока 20 сентября после полудня не высадились в церковной деревне Ижма.

Здесь нам устроили официальную народную встречу: мужчины, женщины, дети были в праздничных одеждах — казалось, вся деревня вышла, чтобы поприветствовать и рассмотреть незнакомых пришельцев. Население, состоящее в основном из русских, не отличалось красотой, особенно женщины были поразительно некрасивы. Здесь, помимо мирового судьи и полицеймейстера, мы встретили лесничего с помощником и протоиерея с дьяконом. Это все чиновники всего округа, который охватывает более 6500 квадратных миль (половина из которых — леса) и насчитывает 16 000 жителей. Среди них 4400 русских, 9000 зырян и 2600 самоедов.

Под руководством властей мы посетили две каменные церкви, а также школу, находящуюся под надзором мирового судьи и управляемую священниками и специальным учителем. Это единственная школа во всём районе (следующая будет построена в Цильме). Она разделена на два класса, где мальчики и девочки учатся вместе. Поскольку здесь живёт много зырян, помимо русского, преподаётся и зырянский язык. Для этого была составлена зырянская грамматика на русской графике монахом из знаменитого Соловецкого монастыря в Архангельске и издана правительством. Дети учатся читать, писать, считать, а также изучают географию и историю Российской империи. Мы нашли школу в целом хорошо организованной: хорошие книги, хорошие карты России и для изучения истории — галерею портретов как царей, так и самых выдающихся людей России из прошлого и настоящего. Я был удивлён, увидев, как ребёнок лет восьми называл имена изображённых в этом альбоме личностей. Правильность рассказанного им исторического материала я оценить не мог, но мне показалось, что этот метод обучения заслуживает подражания при определённых обстоятельствах.

Наше пребывание в Ижме продлилось до 22 сентября, в течение которого нас очень дружелюбно принимали чиновники и их жёны.

Отсюда для буксировки наших лодок нам предоставили лошадей и наше путешествие стало значительно быстрее; уже 25 сентября утром мы миновали пороги на Ижме и вечером прибыли в Усть-Ухту. На следующий день мы совершили экскурсию к нефтяным источникам Сидорова, расположенным в 40 верстах вверх по Ухте, остались там 27-го и вернулись 28 сентября, чтобы продолжить наш путь по Ижме в сторону Лачака.

30 сентября мы находились в Роздыне, где оставили лодки и купили пять "селянок" (узких лодок), чтобы иметь возможность плыть по всё более узкой и мелкой воде. Эти лодки были длиной 21 фут, шириной 4 фута и глубиной 11 дюймов. Они состояли из пяти досок, соединённых внахлёст, а щели проконопачены мхом. Из молодых ёлочек сплели крыши и покрыли их берёстой для защиты от дождя. Мы распределились по двое в каждую лодку; две лодки предназначались для багажа. Из-за высокого кустарника на берегах, множества мелководных мест и резких изгибов фарватера уже нельзя было ни буксировать, ни грести. Два зырянина в каждой лодке были оснащены шестами, с помощью которых они толкали лодку вперёд.

На лодках 2 октября мы добрались до волока через водораздел между бассейнами Печоры и Двины. Мы шли пешком до истока реки Вычегды, в то время как лодки тащили нанятые в Роздыне лошади. 3 октября ночью мы достигли Помоздино. Здесь мы продали свои "селянки" и приобрели большую лодку с хижиной, сплетённой из ивовых прутьев и покрытой берёстой, в которой помещались все мы. На этом судне мы спустились по Вычегде до Керчемя, затем свернули на северную Кельтму и следовали по ней до Екатерининского канала, в который вошли 11 октября. Канал привёл нас в Джурич, откуда мы попали в южную Кельтму и, наконец, в Каму, где 15 октября достигли Банджука — конечной станции нашего долгого и монотонного речного путешествия на лодках.

В Банджуке мы впервые увидели дорогу, повозки и лошадей, и в тот же день добрались до Чердыни.

На всём долгом пути от Ижмы до Роздына мы видели лишь несколько бедных деревень, в которых не было даже церкви. Между Роздыном и Помоздино, кроме охотничьих хижин, не было других жилищ, так как последние отроги рек не пригодны ни для судоходства, ни для значительного рыболовства, а значит, не располагают к поселениям. По берегам рек в основном расположены луга, простирающиеся даже на 100 вёрст от деревень. Траву косят раз в год и складывают в стога; сено транспортируют вниз по реке на лодках, а вверх — только зимой на санях. Во всех деревнях занимаются земледелием, разводят коров, лошадей и овец. Повсюду молоко отличного качества, но три коровы дают всего около пяти мер (примерно 6 литров), по крайней мере, местные жаловались, что в этом году удои были такими скудными.

Охотничьи хижины встречаются очень часто, не только на реках, но и глубоко в лесах. Это простые бревенчатые дома с традиционной большой печью и нарами. Рядом с ними стоят маленькие кладовки на четырёх столбах или пнях высотой 6–8 футов. Эти хижины служат людям укрытием, когда они на два-три месяца уходят на охоту в огромные угодья. В маленьких хижинах хранится провиант (хлеб, соль, крупа) и добыча. Охотники неохотно пользуются ружьями, чтобы не повредить ценный мех зверей. Обычно охота ведётся с помощью ловко сделанных силков и капканов, в которые попадаются глухари, рябчики, белки, куницы и другие животные. Экипировка охотников, которых мы встретили, состоит из ружья, пороха, свинца в длинных спиральных прутьях, рюкзака с продуктами, маленькой магнитной стрелки в деревянной коробочке в качестве компаса, топора, ножа и, наконец, тонких верёвок из оленьих сухожилий или ниток для силков и капканов. Ружьё имеет ствол длиной 2 фута, наружный диаметр 10 линий и калибр около 3 линий, кремнёвый замок примитивной конструкции и грубый, длинный, узкий приклад, соединённый со стволом проволокой или бечёвкой. Чтобы убедиться, можно ли попасть из такого ружья, мы уговорили нескольких охотников выстрелить по мишени, что они охотно сделали. В качестве мишени выбрали колышек шириной 3 дюйма, на котором охотники мелом отметили чёрную точку. С расстояния 25 шагов, стоя на колене и опирая ружьё на палку, которую держали в левой руке, после долгой прицельной паузы они каждый раз попадали в колышек, а часто и в саму точку. Пулю охотник откусывает от длинного свинцового прута и формирует зубами в шарик, который затем силой загоняет в ствол; в качестве шомпола служит первая попавшаяся ивовая палка.

Прежде чем я опишу дальнейшие приключения, позвольте мне оглянуться на пройденные земли. Реки и ручьи, по которым шёл наш путь, принадлежат трём различным бассейнам: Печоры, Двины и Волги. Последние две обеспечивают прямую связь между Белым морем, Балтийским морем и Каспийским морем. Екатерининский канал, соединяющий Двину с Волгой, обязан своим появлением значению Архангельска как торгового центра и главной морской базы и должен был обеспечить доступ к неисчерпаемым ресурсам Волжского бассейна. Благодаря этому каналу Полярное море действительно соединилось с Каспийским. Однако с тех пор Екатерининский канал утратил своё значение: Архангельск как флотская база больше не существует, а Архангельск как торговый город теперь напрямую связан с Санкт-Петербургом. Сегодня на поддержание канала не тратится ничего; он едва ли пригоден для мелких плоскодонных лодок; заиливание идёт неудержимо, и вскоре будет восстановлена старая водораздельная линия.

Нам, конечно, были доступны и другие, более короткие маршруты, например, уже упоминавшийся от Усть-Цильмы через Мезень и Архангельск или тот, что идёт по Выму и Сухоне через Ярославль. Но мы предпочли объезд через Чердынь, чтобы увидеть Пермь, Казань и Нижний Новгород. Кроме того, та часть России, которую мы пересекли, возможно, самая интересная, так как то, что больше всего отличается от привычных взглядов и повседневного опыта, может вызвать интерес наблюдателя. У нас было достаточно возможностей делать такие наблюдения и сравнивать их с нашими родными местами и обычаями. Это было почти шесть недель путешествия по тем северным краям, которые ещё мало известны западным европейцам и чья главная прелесть — дикость как в природе, так и в человеке. Первобытные леса в своём северном великолепии и с гнилью столетий, бесследно прошедших, служили нам пристанищем. То мы голодали, то пресыщались изобилием дичи и ягод. Природа на севере, хотя и лишила человека удовольствий тёплых зон и сурово заботится о его комфорте, но компенсирует это чувством неограниченной свободы, закаляет его тело для перенесения многочисленных невзгод и делает эту оледеневшую землю с её безграничными мрачными лесами, изобилием благородной дичи, многочисленными стадами и рыбными реками дорогой родиной.

Земля, которую мы пересекли, в основном заселена зырянами, но очень редко. Поселения расположены исключительно на реках, которые являются единственными путями сообщения и летом проходимы на лодках, в основном на "селянках", а зимой — на санях. Зыряне — светловолосые, голубоглазые, с крепким телосложением, но невысокого роста. Храбрые и свободолюбивые, они с терпением и выносливостью противостоят суровому климату и ведут простую жизнь благодаря охоте, немногочисленному скотоводству и земледелию. Развлекающие искусства им почти чужды; их единственный музыкальный инструмент — длинная дудка, под звуки которой исполняется дикий танец. Они обладают большим природным умом и сообразительностью, имеют множество навыков и проявляют изобретательность во всех ситуациях. Каждый из них одновременно охотник, лесоруб, плотник и лодочник, строящий не только дом и охотничью хижину, но и свою "селянку" и сани. С естественным красноречием они умели нас приветствовать и располагали к себе своей услужливостью. Гостеприимство для них священно, и гость находит полную безопасность под их крышей.

Зыряне — один из немногих сохранившихся народов, которые в VI веке под общим названием "чудь" населяли северную Россию вплоть до Урала. Страсть к спиртному, которая сократила численность самоедов и, возможно, способствовала гибели большинства племён "чуди", зырянам неведома. Среди русских можно встретить пьющих мужчин, но среди зырян — нет. Эта трезвость в сочетании с перечисленными выше выдающимися качествами тела и духа, похоже, уберегла зырян от уничтожения более сильным русским племенем. Тем не менее, они, как и все более слабые народы, обречены на вымирание или слияние с более сильным племенем. Русские деревни полны детей, а зырянские — меньше. Однако повсеместно люди женятся так рано, как только могут. Жена никогда не становится обузой для мужа: она зарабатывает свой хлеб трудом рук и делит его с мужем, за исключением охоты. Почти нигде не встретишь старых дев. Также на всём нашем пути по северу России мы не встретили ни нужды, ни нищеты, ни калек, ни нищих.

Так как на больших расстояниях часто нет церквей, браки заключаются в деревне без церковного благословения, но со всеми традиционными обычаями; священническое благословение часто происходит лишь через годы, когда супруги могут поехать в церковь. Тем не менее, дети, рождённые в таких браках, считаются законными. Церкви переполнены иконами, и в каждом, даже самом бедном крестьянском доме найдётся несколько святых образов. При их создании художник следует традиционным образцам и никогда не позволяет себе создавать изображения по собственной религиозной фантазии. Эта шаблонная однообразность в тоне, выражении и форме, даже при часто отличном исполнении, не производит привлекательного и возвышенного впечатления.

Среди жителей мало старообрядцев, которые, впрочем, не пользуются уважением общины. Разница между ними и новообрядцами заключается не столько в религиозных взглядах, сколько в обычаях. Например, старообрядцы, среди прочего, не курят, потому что в Библии сказано: "Что входит в уста, не оскверняет человека, но что выходит из уст, оскверняет человека". Все спиртные напитки входят в уста, а табачный дым выходит из уст; следовательно, они не курят, но предаются пьянству и от этого гибнут.

Одежда, которую мы видели на всём пути, была традиционной русской: короткий куртак, застёгивающийся на груди, без пуговиц, с поясом, в который заткнут топор и нож; шаровары, заправленные в сапоги или в более похожие на чулки обувь из оленьей, овечьей или коровьей кожи. Ткань для куртаков и штанов — та же, что используется у наших далматинцев и албанцев, — сукно. Наконец, есть ещё кафтан (плащ) с капюшоном и поясом, который в зависимости от региона изготавливается из оленьей или овечьей шкуры и украшается с большой роскошью. По покрою и форме кафтан похож на женский сарафан. Это длинное верхнее платье, сшитое как рубаха и надеваемое так же.

Тёплые бани есть в каждой, даже самой маленькой и неприметной деревне; они стали национальной традицией как необходимость для всех жителей. Эти паровые бани принимают в небольших специально построенных хижинах с предбанником и парилкой. В углу парилки на огне нагревают большие булыжники и, поливая их водой, создают пар. По традиции из раскалённой парилки выбегают голыми и зимой валяются в снегу, а летом бросаются в реку, затем возвращаются и открывают новые поры для пота под действием горячего пара.

Чердынь на реке Колве, притоке Камы, как уже упоминалось, является самым северо-восточным городом европейской России. Хотя из-за переноса торговых путей в Сибирь через Пермь она потеряла своё прежнее значение, но благодаря исключительной торговле на север и как склад для всех северных товаров, а также благодаря своим фабрикам, кожевенным заводам, торговле мехами, земледелию и оленеводству, она всё ещё очень значима и зажиточна. Жители обычно живут очень просто, но их богатство проявляется на пирах, сопровождающих все праздники.

Город, построенный на высоком левом берегу Колвы с прямыми, широкими улицами, отделён от старых крепостных сооружений, сыгравших роль в северных войнах "чуди" и вогулов, оврагом, имеет более 2000 жителей и является центром уездного управления. Здесь есть несколько каменных домов, несколько церквей, среди которых церковь Троицы, построенная в величественном греко-русском стиле, а также церковь, основанная шведами, захваченными здесь в плен, заслуживают упоминания. Базар служит для ежедневных нужд; крупные купцы имеют свои собственные склады.

Чердынь всё ещё остаётся местом ссылки для политических преступников. Им разрешено свободно передвигаться, они размещены у местных жителей и зарабатывают на жизнь собственным трудом. Для их надзора имеется отряд полицейских солдат, чей внешний вид произвёл на нас благоприятное впечатление.

Чердынь контролирует торговлю на Печоре, которая связана с Колвой волоком. Поскольку на русских реках паровые суда получили наибольшее распространение и даже по Колве до Чердыни осуществляется транспорт товаров, удивляет, что чердынские купцы для перевозки больших количеств товаров на 1500-вёрстной Печоре используют исключительно рейки (речные лодки), которые перевозят всего 5–6 тысяч пудов. Их неприятие паровых судов зашло так далеко, что несколько попыток ввести их в эксплуатацию пришлось оставить из-за насильственных действий по уничтожению необходимых бакенов и других навигационных знаков.

В Чердыни мы нашли не только наибольшую преданность со стороны властей, но и самое дружелюбное гостеприимство у самых уважаемых купцов. Мы были размещены в хорошо оборудованной гостинице, но оставались там только до 16 октября, чтобы на следующий день как можно скорее продолжить путь в Соликамск. Говорили, что из-за позднего времени года прибытие парохода в Усолье очень неопределённо. Ночью в Соликамске (Соль-город) мы вынуждены были отказаться от осмотра этого большого и небезинтересного города. С помощью местных властей нам с большим трудом удалось достать повозки, которые по бездорожью вовремя доставили нас в Усолье на последний в этом году пароход. Если бы мы пропустили его, что легко могло случиться, нам пришлось бы ехать в Пермь, а возможно, и до Нижнего Новгорода на телегах.

Усолье, Дедюхино, Орёл, Дородок и Лямва — так называются населённые пункты, растянувшиеся на немецкую милю по обоим берегам Камы и образующие единое целое. Здесь находятся солеварни, принадлежащие нескольким русским магнатам и производящие соль для всего севера России. Пока Кама судоходна, сюда регулярно ходят почтовые пароходы; оживлённое движение буксирных пароходов с большими грузовыми баржами оживляет реку, берега которой здесь густо покрыты лесом, а глубина, ширина и медленное течение делают её особенно пригодной для судоходства.

19 октября утром мы проснулись в Перми. Город расположен на левом берегу Камы и приобрёл большое значение лишь в самое последнее время, после того как сюда был перенесён торговый путь в Сибирь. Планировка города типична для всех русских городов: улицы прямые, чрезвычайно широкие и немощёные; дома, в основном деревянные, одноэтажные, предназначенные для одной семьи, окружены двором и садом, поэтому город имеет огромную площадь. Государственные здания построены из камня и отличаются пышной архитектурой.

Пермь как перевалочный пункт между Европой и Сибирью обладает обширной торговлей. На улицах толпятся караваны из сотен лошадей, которые везут сокровища Сибири и Амурского края и увозят европейские товары. Строительство железной дороги до Екатеринбурга и к судоходным рекам богатой водой Сибири уже начато. Пермь, имеющая прямой водный путь к Балтийскому морю и обеспечивающая связь между Петербургом и Сахалином, идёт навстречу светлому будущему.

В полутора часах езды от Перми находится большой чугунолитейный и железоделательный завод, который, хотя и не может конкурировать с заводом Круппа в Эссене, но вместе с заводом Обухова освобождает Россию от зависимости от Эссена.

Мы покинули Пермь на великолепном пароходе. На борту мы встретили пассажиров, прибывших из Сахалина и Николаевска — новой столицы Амурского края; они преодолели путь за два месяца. Вечером мы покинули эту сторону властей, а также дружелюбно принявших нас самых уважаемых купцов, чтобы через Москву и Петербург вернуться на родину.

Завершая этим краткий очерк нашего путешествия, хочу воспользоваться случаем, чтобы выразить мою глубокую благодарность моему высокоуважаемому другу графу Гансу Вильчеку, уважаемому профессору Гансу Гёферу и милому фотографу Вильгельму Бюргеру за дружеское и приятное совместное путешествие, которое заставило забыть о трудностях пути и сделало его одним из самых дорогих воспоминаний.