Арктическая экспедиция графа Вильчека летом 1872 г.

Главной целью путешествия на яхте "Исбьёрн" было заложить как можно дальше на востоке в Северном Ледовитом океане угольный и продовольственный склад для корабля "Тегетгоф" австро-венгерской полярной экспедиции (Вейпрехта и Пайера). Кроме того, предполагалось провести геологические и метеорологические исследования, а также другие научные наблюдения, насколько позволят обстоятельства.

Согласно нашему плану, мы должны были отплыть из Тромсё в середине июня, сначала направиться к Шпицбергену, чтобы взойти на гору Хорнсунд-Тинд и оставить там максимальный и минимальный термометры; затем в начале июля, когда, по расчётам доктора Петермана, можно было надеяться найти Полярное море почти свободным ото льда, взять курс как можно прямее на Новую Землю примерно на широте мыса Нассау, устроить там склад, обогнуть ледяной покров и исследовать Карское море вплоть до мыса Челюскина. Наконец, предполагалось возвратиться через устье Печоры и внутренние районы России, в то время как наше судно, с собранными коллекциями, должно было вернуться в Тромсё.

"Исбьёрн", на котором, как известно, летом предыдущего года Вейпрехт и Пайер совершили разведывательную экспедицию в Полярное море, за зиму был приспособлен для наших целей и к началу июня полностью снаряжён в Тромсё.

В сопровождении графа Вильчека я покинул Готу с самыми радужными надеждами на успех нашего предприятия. Сначала мы отправились в Бремерхафен, чтобы встретиться с Вейпрехтом и осмотреть его корабль "Тегетгоф", а затем через Гамбург на норвежском почтовом пароходе прибыли в Тромсё, где нас уже ждал "Исбьёрн".

Максимилиан Даублебски фон Штернек (1829—1897) — австро-венгерский флотоводец, адмирал, командующий Императорским и Королевским ВМФ Австро-Венгрии в 1883—1897 годах. Представитель знатного австрийского баронского рода. Получил военное образование в Военно-морском колледже в Венеции. В 1848 году участвовал в военной экспедиции против Анконы и в блокаде Венеции. Поскольку офицеры австрийского флота, являвшиеся гражданами Италии и составлявшие весьма значительный процент Имперского и Королевского военно-морского офицерского корпуса, покинули австрийский флот, те, кто остался на службе, продвигались вперед с необычайной скоростью. В 1855 году стал лейтенантом корабля, в 1860 году — капитаном фрегата. Участник австро-прусско-итальянской войны. Под командованием Вильгельма фон Тегетгоффа, на борту флагмана броненосца "Эрцгерцог Фердинанд Макс", в 1866 г. отличился в морском сражении при Лиссе. Сражение при Лиссе было решено, когда корабль под его командованием успешно протаранил и через несколько минут утопил итальянский флагман — бронированный фрегат Re D’Italia. За этот подвиг был награждён Военным орденом Марии Терезии. В 1869 году был назначен командиром порта Пола (сейчас Пула). В 1872 году произведен в контр-адмиралы. Вместе с полярным исследователем Иоганном Непомуком Вильчеком в 1872 г. готовил Австро-Венгерскую полярную экспедицию в Северный Ледовитый океан под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вейпрехта. Именно эта экспедиция в 1873 году обнаружила Землю Франца-Иосифа и назвала её в честь австрийского императора. Вместе с графом Вильчеком плавал на Новую Землю на яхте "Исбьёрн" ("Белый медведь"), участвуя в Прайер-Вейпрехтской полярной экспедиции в 1872 году. Здесь представлена книга "Путешествие из Тромсё на Шпицберген, Новую Землю и в Россию на борту яхты «Исбьёрн»: арктическая экспедиция графа Ганса Вильчека летом 1872 года." ("Reise von Tromsö nach Spitzbergen, Nowaja Zemlja und Rußland an Bord der Yacht Isbjörn : Arctische Expedition d. Grafen Hans Wilczek im Sommer 1872" в переводе mistralAI), написанная на основе его путевых заметок, сделанных во время этой экспедиции. Фотографии из коллекции Баденского краеведческого музея, г. Карлсруэ.

Путешествие вдоль разнообразного и великолепного летнего побережья Норвегии было не менее интересно, чем красиво. Пароход заходил во множество маленьких портов, задерживаясь подольше только в Бергене, Тронхейме и на Лофотенских островах. Именно по пути к последним нам впервые довелось увидеть поразительное зрелище — полуночное солнце. Обстоятельства сложились наилучшим образом: в полночь солнце стояло над северным горизонтом, воздух был необычайно чист и прозрачен, почти неподвижен, а небо — совершенно безоблачно.

17 июня, прибыв в Тромсё, мы застали яхту готовой к отплытию.
"ИСБЬЁРН" — это шхуна длиной 63 фута, шириной 18 футов и водоизмещением 65 тонн. Экипаж состоял из капитана Кьолсена, шести матросов и одного юнги. Наша же компания, помимо графа Вильчека и меня, включала господ: Ганса Гёфера — для геологических исследований, Вильгельма Бюргера — для фотографических съёмок, а также егеря графа Мюльбахера из Эбензее и проводника с Гросглокнера Пайерля.

Жилые помещения на судне, разумеется, были крайне скромны. На корме находилась маленькая каюта площадью меньше квадратной сажени с двумя койками. Поэтому пришлось оборудовать ещё две спальные койки в носовой части. Эти работы, а также доставка недостающего снаряжения и размещение всех экспедиционных и личных вещей заняли у нас два дня.

20 июня мы покинули Тромсё на буксире у небольшого парохода. Нас провожала весёлая компания. После прощания и постановки парусов каждый старался обустроить своё пространство как можно удобнее. В итоге мы обнаружили, что разместились вполне сносно, и судно предлагало больше удобств, чем можно было ожидать заранее, хотя нам и недоставало некоторых вещей, которые могли бы добавить комфорта и которые мы без труда могли бы раздобыть, лучше зная обстановку.

Погода и ветер благоволили нам, и 25 июня вечером мы безостановочно, не встретив ледяных масс, достигли южного мыса Шпицбергена. Однако ночью ветер резко усилился, и с запада поднялось такое сильное волнение, что нам пришлось укрыться за восточным берегом. Здесь мы впервые увидели дрейфующий лёд, тянущийся вдоль побережья на восток и юго-восток. Простояв на якоре день, мы обогнули южный мыс и вновь взяли курс на Хорнсунд.

У южного мыса мы не обнаружили сильного течения с запада на восток, о котором сообщал Вейпрехт в прошлом году. Здесь оно шло на юго-восток, а после того, как мы миновали мыс, сопровождало нас в северо-западном направлении. Замечу заранее, что в целом мне не удалось выявить чёткой системы течений. В открытой воде они соответствовали направлению ветра, а во льдах их невозможно было систематизировать, так как даже на коротких дистанциях их характер постоянно менялся. Ветер вообще был очень непостоянен и зависел от мощности и направления ледяных масс, над которыми он проносился.

От южного мыса нас сопровождали преимущественно неблагоприятные ветры, и нам часто приходилось лавировать. Ночью 29 июня мы увидели прибой у входа в Хорнсунд, а на следующий день вошли в фьорд, где на северном берегу нашли отличную стоянку в небольшой бухте (названной нами "Гавань Исбьёрна").

Наше пребывание в Хорнсунде продлилось всего пять дней. Мы использовали это время для предварительной съёмки бухты и её окрестностей с морской и геологической точек зрения. Кроме того, мы совершили несколько экскурсий по ледникам, что принесло нам геологические, ботанические и зоологические образцы.

Так называемая нами "Птичья гора" служила пристанищем и местом гнездования тысячам "рёджес" (гаг). Птицы на гнёздах были настолько доверчивы, что мы могли брать их вместе с яйцами руками.

К сожалению, нам не удалось, как планировалось, взойти на вершину Хорнсунд-Тинд, чтобы оставить там максимальный и минимальный термометры, так как гора была постоянно окутана густым туманом. В целом нам не хватало не только опыта для таких экспедиций, но и знания местности. Хотя мы были тщательно экипированы для восхождений в Карпатах или Швейцарии, мы не могли с достаточной уверенностью рисковать на ледниках Ледовитого океана. Охота также не принесла значительных результатов: Хорнсунд беден дичью, поэтому его редко посещают.

Величие ледяной природы на севере производит неизгладимое впечатление и не сравнимо ни с чем из виденного мною ранее. Ледники, окружающие фьорд, тянутся вдаль, заполняя долины между голыми вершинами и горными хребтами, и спускаются прямо к морю. Глыбы льда, подобные горам, с грохотом, напоминающим гром, откалываются у нас на глазах и обрушиваются в воду, чтобы позже, окутанные туманом, дрейфовать в открытом море. И среди этого непрерывного разрушения, которое холод и лёд творят вокруг, местами встречаются маленькие зелёные оазисы — защищённые солнечные склоны гор.

5 июля мы покинули Хорнсунд, направляясь к южному мысу, который из-за встречных ветров смогли обогнуть только через три дня. Теперь мы встретили мало дрейфующего льда и намеревались севернее острова Надежды взять северо-восточный курс, чтобы найти кромку льда и, следуя вдоль неё как можно севернее, пересечь Полярное море на восток и достичь Новой Земли. Это позволило бы нам не только повторить наблюдения Вейпрехта в этой малоизученной части Арктики, но и, опередив "Тегетгоф", который взял прямой курс от Северного мыса к островам Баренца, встретиться с ним у ледовой кромки или у мыса Нассау.

Поначалу ветер и ледовые условия, казалось, благоприятствовали нам. Однако уже в 20 милях к северо-востоку от острова Надежды мы наткнулись на тяжёлые льды, и, к сожалению, все наши попытки пробиться через них — даже к юго-востоку от острова — оказались тщетными. Оставалось только вернуться, обогнуть остров с юго-запада и искать проход в более южных широтах.

На обратном пути нам посчастливилось увидеть остров Надежды при солнечном освещении и с близкого расстояния. Два норвежских судна, прибывшие с Новой Земли, где они намеревались рыбачить, сообщили нам мрачные прогнозы относительно дальнейшего пути. И вскоре на новом курсе мы вновь столкнулись с неблагоприятными ледовыми условиями.

Вечером 13 июля падение температуры воды указало на близость льда; стояла тяжёлая погода, а густой туман лишал нас возможности видеть что-либо вдали. Мы как раз пили чай, когда внезапный сильный толчок заставил нас броситься на палубу — это был лёд, и мы оказались посреди него. Огромные глыбы вокруг качались на волнах, сталкиваясь друг с другом; маленький "Исбьёрн" со всех сторон сжимался, толкался и давился. Нам грозила серьёзная опасность, если бы не удалось с помощью парусов пробиться между дрейфующими ледяными полями и обломками и выйти на чистую воду.

С того дня мы отказались от мысли достичь более высоких широт в открытом море: ледовая кромка, через которую мы с большим трудом пробирались сквозь дрейфующий лёд, наоборот, всё больше сносила нас к югу. Норвежские моряки, встреченные у острова Надежды и рассказавшие нам о ледовых условиях, оказались правы. Они были вынуждены отказаться от плавания к Новой Земле из-за льда, спускавшегося ниже 72° северной широты, и направились к Шпицбергену, чтобы попытать счастья в рыбном промысле.

Предположения доктора Петермана, основанные на предыдущем опыте, особенно на благоприятных условиях, с которыми Вейпрехт столкнулся в прошлом году, на этот раз — по крайней мере на нашем маршруте — не оправдались. Это значительно снизило наши надежды на расширение экспедиции и заставило сосредоточиться на главной цели: удачном устройстве продовольственного склада. Поэтому нам не оставалось ничего иного, как, твёрдо держа в уме нашу цель, как можно точнее следовать вдоль мешающей нам ледовой кромки.

Четырнадцать тяжёлых дней длилось это — я бы сказал — блуждание, во время которого мы то застревали во льду и дрейфовали вместе с ним, то с трудом пробивались сквозь лёд или продвигались вдоль его кромки, пока наконец утром 27 июля не достигли мыса Бритвин на Новой Земле.

Здесь мы встретили норвежскую "Jagt" (охотничье судно), капитан которой рассказал, что к северу от мыса Сухой Нос лежит много тяжёлого льда, а несколько русских и норвежских судов стоят на якоре у мыса, ожидая более благоприятных ледовых условий; сам же он намерен попытаться войти в Карское море с юга. Услышав этот отчёт, мы решили сначала посетить пролив Маточкин Шар, чтобы лучше сориентироваться относительно продолжения нашего пути.

При виде Новой Земли, под благоприятствующим ясным небом и на спокойном море, дух нашего маленького экипажа вновь воспрял; прежде всего была забыта ужасная морская болезнь вместе со всеми прошлыми невзгодами. Новая жизнь проявилась в суете на ограниченном пространстве: фотографические аппараты доставали из укладок, чистили пластины, готовили химикаты; мешки, ружья, спальные мешки, рюкзаки, альпенштоки, боеприпасы и всё снаряжение для экспедиций на сушу и охоты — всё это пестро и хаотично раскладывали по местам. Наконец, рождались проекты всех видов, свидетельствовавшие о возвращении хорошего настроения и весёлого расположения духа. Момент был настолько вдохновляющим и приглашающим ко всему новому.

Новая Земля — продолжение или отрог Урала — не имеет таких высоких горных цепей, как Шпицберген. Покрытые льдом горы не образуют на первый взгляд чётких хребтов, а скорее выглядят как хаотично нагромождённые вершины, то сливающиеся, то разделённые обширными ледниками и снежными полями. На этом белом фоне выделяются более тёмные горы, расположенные ближе к побережью и подверженные воздействию тёплого течения и солнечных лучей, — они уже, как кайма, лишены снега. К югу от Маточкина Шара ледники не спускаются к берегу. Поэтому растительность здесь более развита, и обширные пространства, покрытые зелёным, сочным ковром, становятся пастбищем для северных оленей.

Нас сильно соблазняло желание сразу бросить якорь за мысом Бритвин, но мы устояли, чтобы не упустить благоприятную погоду и как можно скорее достичь Маточкина Шара — нашей следующей цели. Мы надеялись получить там сведения о ледовых условиях, геолог получил бы прекрасное поле для исследований, а фотограф — для съёмок, и охота обещала быть более удачной.

Берег, вдоль которого мы шли при попутном ветре и великолепной погоде, открывал перед нами постоянно меняющиеся прекрасные пейзажи. Дрейфующий лёд, сквозь который мы пробирались утром перед тем, как достичь мыса Бритвин, исчез, и с марсовой площадки море от севера через запад к югу, насколько хватало глаз, казалось зеркально гладким и свободным ото льда — даже ледяное сияние, сопровождавшее нас во время пути при безоблачной погоде, внезапно растаяло.

Эти быстрые изменения загадочны и почти необъяснимы; их можно приписать лишь воздействию направления ветра, сильных течений, тепла воды и солнца. Часто судно зажато во льдах, окружено безбрежными ледяными полями и окутано густым мрачным туманом, — но спустя короткое время ледяные поля разламываются, образуя дрейфующий лёд с проходимой водой, — ещё мгновение, и солнечные лучи пробиваются сквозь туман, он рассеивается, открывая ясный горизонт с великолепным ледяным сиянием, — и лишь отдельные обломки льда, ещё недавно покрывавшего море во всех направлениях, плывут разрозненно по обширной поверхности.

29 июля в полдень мы вошли в пролив Маточкин Шар и бросили якорь у устья реки Чиракина рядом с четырьмя другими судами: двумя русскими шхунами и двумя норвежскими яхтами братьев Ульве.

Несколько дней отдыха, которые были крайне необходимы, пролетели слишком быстро и были посвящены экспедициям вглубь острова.

Исследования, проведённые Вильчеком и Гёфером, пролили свет на геологическое строение Новой Земли. Собранные ими материалы, похоже, подтверждают связь Новой Земли с Уралом — вопрос, по которому ранее мнения учёных расходились. Кроме того, они установили максимальный и минимальный термометры на вершине высотой 4000 футов — самой высокой горе в районе Маточкина Шара — и провели несколько геодезических работ, составив схемы местности. Фотографу удалось сделать множество снимков. Охота, хотя и не была особенно удачной, оказалась интересной благодаря своей новизне и пополнила нашу орнитологическую коллекцию несколькими экземплярами северных птиц; наконец, стоит упомянуть и нашу ботаническую добычу.

К результатам этих экспедиций можно отнести и убеждение, что все известные до сих пор сведения о Новой Земле — как общие, так и частные, касающиеся как суши, так и моря — крайне ненадёжны и должны восприниматься с осторожностью. По нашему опыту, самые старые данные, собранные с большим трудом и усердием, всё ещё остаются наиболее точными и надёжными, хотя и требуют корректировки из-за изменений, вызванных стихийными силами с течением времени. Более новые сведения носят отпечаток поверхностности и часто исходят от неосведомлённых наблюдателей, лишённых научного подхода.

Не могу покинуть Маточкин Шар, не отметив доброжелательности, с которой нас встретили моряки стоявших там промысловых судов. Один подарил нам свежеиспечённый ржаной хлеб, от другого мы получили великолепного лосося, пойманного в реке Чиракина, третий поднёс нам северного оленя — каждый соревновался в гостеприимстве и преданности, и наш обычно скудный стол ломился от лучших яств. Особенно хочу упомянуть капитана Эрика Ульве — опытного, образованного и практичного моряка Северного Ледовитого океана, которому я обязан многими ценными советами и разъяснениями, пригодившимися мне позже. Он говорил по-английски, что облегчило общение и обмен идеями.

То, что мы услышали здесь о льдах, было не слишком обнадёживающим. Сам пролив Маточкин Шар был ещё наполовину замёрзшим с востока на запад, и моряки с сомнением отнеслись к нашему намерению продвигаться на север. Все они были вынуждены ждать здесь более благоприятных условий, чтобы пробиться на юг или через Маточкин Шар в Карское море.

Надежды встретить "Тегетгоф" оставалось мало. Возможно, Вейпрехту удалось пробиться сквозь непроходимый для нас лёд на своём корабле с более многочисленной командой. Моряки также говорили, что неделю назад видели трёхмачтовый пароход, идущий на север. При таком опережении и в таких ледовых условиях нам, скорее всего, пришлось бы отказаться от встречи, как бы мы её ни желали. Однако, чем быстрее мы отправимся, тем выше шансы продвинуться на север — и мы были на это решительно настроены, даже если придётся пробираться шаг за шагом, с трудом расчищая себе путь сквозь лёд.

5 августа мы снялись с якоря и вышли из Маточкина Шара. Уже на следующее утро за его пределами нас встретило ледяное поле, и мы смогли продолжить путь на север лишь в непосредственной близости от берега. У мыса Сухой Нос лёд подходил так близко к суше, что между обширными скалистыми рифами мыса и плотным льдом оставался лишь узкий канал, пройти через который можно было лишь с большим трудом. К северу от этого мыса фарватер снова расширился примерно до двух морских миль, что позволило нам беспрепятственно продолжать путь до 9 августа, когда мы достигли района Адмиралтейской полуостровной группы.

Разница между рельефом гор к северу от Маточкина Шара и к югу от него довольно заметна. Здесь также трудно различить горные хребты, так как бесчисленные вершины, выступающие из глубоких снежных и ледяных масс, выглядят как отдельно стоящие горы. Многочисленные бухты и заливы всё ещё покрыты сплошным льдом. Здесь снова появляются те грандиозные, необозримые ледники, которые, заполняя все долины, кажутся глазу мостами между горами и спускаются до самого моря.

Имевшиеся у нас карты, даже самые новые, оказались настолько неточными во всех пеленгах, что точное определение местоположения стало невозможным. Наиболее надёжной и точной оставалась карта, составленная заслуженным адмиралом русского флота графом Литке во время его полярных экспедиций в 1821–1822 годах.

К северу от Адмиралтейского полуострова мы встретили норвежскую шхуну "Элиазер" и подошли к ней, чтобы узнать о состоянии льда. Её капитан (Имбригсен) вместе с двумя другими норвежскими моряками, потерявшими свои суда во льдах у Горбовых островов несколькими днями ранее, поднялся на борт и рассказал, что лёд к северу от этих островов крайне неблагоприятен для плавания. Он считал, что подойти к островам сейчас невозможно, так как недавние сильные штормы прижали лёд к самой суше. Эти штормы также стали причиной гибели двух судов; сам он избежал той же участи лишь благодаря тому, что вовремя бросил якорь в бухте Крестовых островов. Оттуда ему удалось не только спасти команды обоих судов, но и сохранить их пожитки и всю добычу этого промыслового сезона.

После того как мы от души угостили трёх капитанов и вручили им письма, мы продолжили курс на север, но вскоре наткнулись на значительные ледяные массы, сквозь которые нам пришлось с трудом пробираться.

10 августа наблюдатель на мачте сообщил, что видит трёхмачтовое судно, но из-за рефракции, дымки и ледяных миражей изображение было настолько искажено и нечётко, что это вызвало споры о том, был ли это действительно "Тегетгоф". Утром 11 августа, подойдя к Горбовым островам, мы уже чётко различили три мачты и дымовую трубу "Тегетгофа". Мы подняли наш флаг и несколько раз выстрелили из сигнальной пушки, но безрезультатно: "Тегетгоф", зажатый льдами к северо-западу от нас, не мог разглядеть на фоне островов и суши маленькую шхуну. Я не стану описывать ни радость от того, что мы наконец увидели "Тегетгоф", ни тревожные сомнения, сможем ли мы его догнать — около полудня мы действительно увидели дым, поднимающийся из его трубы.

Мы приложили все усилия, чтобы пробиться сквозь сжимающийся лёд, и, используя узкие каналы, образовавшиеся между Горбовыми островами, после многих часов напряжённой работы нам это удалось. Часто, пройдя по такому каналу несколько часов, мы были вынуждены возвращаться, обнаружив, что он заканчивается непроходимой ледяной стеной, и искать другой, где история повторялась. Тем не менее в целом мы продвигались вперёд и в конце концов миновали Горбовы острова.

12 августа, после долгих и тревожных 24 часов, нас наконец заметили с "Тегетгофа": он всё ещё был зажат льдом на расстоянии примерно 6–8 миль от нас. Мы же нашли свободный ото льда фарватер и смогли быстро приблизиться к нему. В два часа дня мы отправились на шлюпке на борт "Тегетгофа", где состоялась радостная встреча.

Используя благоприятный момент — близость к суше и свежий юго-западный ветер, — "Тегетгоф", а за ним и "Исбьёрн" взяли курс на север. Однако на следующее утро тяжёлые ледяные массы вновь помешали нашему продвижению, и мы бросили якорь у берегового льда близ островов Баренца.

Мы приняли решение — в отличие от первоначального плана, предполагавшего устройство продовольственного склада на мысе Нассау, — спрятать его здесь, между двумя естественными скальными стенами, обнаруженными во время одной из экспедиций на сушу. К этому изменению нас подтолкнули два обстоятельства: во-первых, мы находились всего в 20 морских милях от мыса Нассау, и вряд ли там нашлось бы более надёжное укрытие от зимних нападений голодных белых медведей; во-вторых, дальнейшее продвижение на север из-за неблагоприятных ледовых условий казалось неразумным, так как нам необходимо было любой ценой избежать зимовки. Не только береговой лёд и ледяные поля в 5–6 милях к северу от нас были непроходимы, но и найденное нами свободное ото льда место едва ли достигало мили в длину и половины мили в ширину, причём было окружено безбрежными ледяными массами, ежедневно меняющими своё положение и не раз занимавшими место наших судов. Здесь мы увидели несколько чрезвычайно интересных айсбергов. Нам приходилось быть в постоянной готовности немедленно поднять паруса, так как единственной нашей защитой была выступающая ледяная гряда, на которую непрерывно напирал дрейфующий лёд. Если бы эта гряда разрушилась, мы остались бы беззащитны: течение пригнало бы ледяные массы прямо на нас и раздавило бы нас о береговой лёд.

Кроме того, нас вынудило отказаться от дальнейшего продвижения заболевание одного из наших альпинистов. Пайерл, известнейший проводник Гросглокнера, от которого можно было ожидать, что он знаком с лишениями и опасностями любого рода, был настолько подавлен морской болезнью, что могучие и чуждые впечатления, природные явления, опасное плавание, заточение во льдах, толчки, крен и стоны корабля лишили его здравого смысла. Он стал малодушным и унылым, а 10 августа проявил признаки безумия. Останется ли этот случай единичным? И этот тревожный вопрос подсказывал нам как можно скорее достичь материка.

Продолжение — Арктическая экспедиция графа Вильчека летом 1872 г. II