Первое плавание 1878 г. II

III. Из Амстердама к острову Ян-Майен

"Корабль ликует, гавань покидает,
Радостно мы отходим,
Под церковью, под холмом,
Под вершиной маяка…"
Колридж

Для экипажа "Виллема Баренца" этот день стал незабываемым. В воскресенье, 5 мая, незадолго до двух часов дня, были отданы последние швартовы, и изящное суденышко, миновав сторожевое судно, прошло через шлюз Восточного дока и по Эймёйденскому каналу было отведено к морю.

От Амстердама до Эймёйдена, да что там — от Эймёйдена до открытого моря — раздавались радостные крики, которые ясно показывали, что большинство не слишком хорошо представляло себе цели экспедиции и возлагало на неё куда большие надежды, чем можно было бы оправдать в летнем походе. Эти восторженные возгласы заставляли офицеров "Виллема Баренца" задуматься о том, как им лучше всего выполнить возложенные на них требования, чтобы не разочаровать тех, кто, очевидно, считал это предприятие необычайно рискованным и словно бы стремился навстречу смерти.

Как метко описал "Handelsblad", на Эймёйденском рейде царило праздничное настроение. Гребная ассоциация "Фортуна", представленная множеством лодок и судов, и студенты военного училища, находившиеся на борту украшенного флагами парохода "Антилопа", ожидали "Виллема Баренца" у шлюза Восточного дока под звуки музыки. Из бесчисленных лодок и украшенных баркасов поднимались радостные приветственные крики; звучали трубы, наполняя воздух музыкой; люди пели, смеялись, ликовали, а яркий свет майского солнца играл на воде, отражаясь в сотнях флагов.

На высоких башнях старого исторического города трижды спускались флаги, а от шлюза Восточного дока до больших пристаней на Вестердокском берегу и даже дальше, до Спарндаммербейка, у Тволи сновали пешеходы и экипажи.

Продолжение. Начало — Первое плавание 1878 г.

В эту ночь "Виллем Баренц" оставался на якоре в Эймёйдене, ожидая визита Главного комитета, который хотел ещё раз проститься с экипажем.

На следующий день комитет, в сопровождении знаменитого английского полярного исследователя сэра Аллена Янга, специально приехавшего для этого случая, поднялся на борт. После того как небольшое голландское полярное судно было торжественно окрещено дочерью президента комитета, мисс Люси Франсен ван де Путте, среди множества друзей и заинтересованных лиц, "Виллем Баренц" в два часа дня 6 мая был взят на буксир пароходом "Симсон" и отведён на милю в открытое море. Палуба "Симсона", на которой также находилось множество морских офицеров под звуки музыки, была заполнена любопытными, которые, подхватывая национальные гимны, ещё долго сопровождали "Виллем Баренц" в море.

Дул крепкий восточный ветер, и, имея один риф в парусах, шхуна шла со скоростью пять узлов в направлении на северо-северо-запад. Первые дни в море выдались спокойными и тихими. Различные предметы и припасы были надежно закреплены, и когда ночью на широте Эдинбурга из-за сильной зыби пришлось взять ещё один риф, верёвки и паруса оказались несколько тугими, однако всё шло так упорядоченно и плавно, словно судно и экипаж уже давно знали друг друга. Поэтому все с сожалением отметили, когда из-за небольшой течи, обнаруженной в трубе в кормовой части, командиру пришлось зайти в Берген (Норвегия), чтобы произвести ремонт.

12 мая "Виллем Баренц" вошёл в прекрасную гавань Бергена. Воспользовавшись вынужденной остановкой, экипаж упростил бегучий такелаж, испытал шлюпки с их парусным вооружением и ещё раз тщательно осмотрел и проверил всё, что в последние дни перед отплытием из Амстердама было сделано в спешке. Насколько можно было судить по короткому переходу из Эймёйдена в Берген, "Виллем Баренц" оказался хорошим мореходным судном, и его устройство полностью соответствовало всем требованиям.

В Бергене экспедиция встретила норвежское пароходное судно "Vöringen", находившееся под командованием капитана Вилле, офицера норвежского военно-морского флота, который в течение двух лет подряд проводил научные наблюдения в Северном Ледовитом океане, оставаясь вне пределов льдов. Это было деревянное пароходное судно водоизмещением около 300 тонн, обшитое для Балтийского плавания тонкими железными листами и абсолютно не предназначенное для ледового плавания. Норвежское правительство арендовало это судно у частной компании на три летних месяца подряд, а зимой оно снова использовалось для торговли между Гамбургом и Лиссабоном.

Подготовку судна к экспедиции поручили капитану Йоахиму Григу, который самым любезным образом продемонстрировал командиру де Брёйне используемые экспедицией инструменты и объяснил, как с ними работать на борту "Vöringen". Всё на судне выглядело крепко и практично, и, видя его устройство, нельзя было не признать в нём дух отважных норвежских мореплавателей и восхититься отношением правительства этой страны, пусть и небогатого, но всё же выделяющего средства на морские научные исследования.

Перед отплытием "Виллема Баренца" капитан Вилле подарил голландской экспедиции, изобретённый им глубоководный пробоотборник, который был принят с благодарностью и впоследствии, многократно использовавшийся, полностью оправдал своё назначение.

Нидерландский консул, господин Якоб Крамер, проявил исключительное радушие и пригласил офицеров "Виллема Баренца" на прогулку в Усс, где он принял их с такой щедростью, что это только подчеркнуло старую добрую норвежскую гостеприимность.

Утром 18 мая работы по ремонту течи и установке двух палубных помп были завершены, и в тот же день, после проверки компасов, "Виллем Баренц" поднял якорь и, покинув гостеприимный Берген, продолжил плавание вокруг Нордкапа.

Начало путешествия, переход к острову Ян-Майен, выдалось неудачным. Постоянные встречные ветры и изменчивая погода заставили "Виллем Баренц" потратить целых 23 монотонных дня на преодоление 200 немецких миль, отделяющих Ян-Майен от Бергена. После этого опыта, при следующем путешествии, вероятно, удалось бы добиться большего успеха, если бы сначала поднялись вдоль побережья Норвегии на север, а затем пошли бы к Ян-Майену.

Лишь однажды представилась возможность, в соответствии с инструкцией, на неглубокой воде провести промеры глубин и драгирование с ещё незнакомыми офицерам инструментами. Это было особенно полезно, чтобы освоить навыки проведения таких наблюдений и, прежде чем приближаться ко льдам или работать на глубокой воде, на практике изучить наиболее подходящие методы работы. К счастью, тогда выяснилось, что судно хорошо приспособлено для этой работы при благоприятной погоде, и, обретя большую уверенность в своих силах, экспедиция смогла продолжить путь к Ян-Майену.

Однако чем севернее продвигалось судно, тем изменчивее становилась погода, что, очевидно, было следствием курса, который держало судно, пересекая тёплое морское течение и входя в холодное. 29 мая оно вошло в область холодного течения.

Днём 29 мая в 12 часов, в сырую и влажную погоду, дул крепкий юго-западный ветер. "Виллем Баренц" шёл под всеми парусами курсом на северо-северо-запад. Вокруг царил высокий юго-западный прибой, и повсюду нависшая мгла предвещала скорую перемену ветра, хотя барометр оставался довольно высоким. Наибольшее воздействие оказывали тучи на северо-западе, где висела высокая полоса тумана.

Погода становилась более шквалистой, и в одном из порывов ветер внезапно перешёл на северо-запад, сопровождаясь сильным дождём, но без ветра. Вскоре ветер набрал силу, так что пришлось убрать паруса и идти круто к ветру в ожидании дальнейшего развития событий на северо-западе.

Барометр внезапно упал на 2 миллиметра, термометр на 3 градуса. Психрометр показал сухость воздуха, юго-западный прибой исчез словно по волшебству, и через десять минут после перемены ветра казалось, что "Виллем Баренц" попал в совершенно иное море. Из влажной, облачной, шквалистой области она перешла в ясное, прекрасное, солнечное море, где крепкий северо-западный ветер очистил небо от облаков, оставив лишь несколько высоких перистых облаков, медленно дрейфующих на севере, что обещало на некоторое время хорошую погоду.

Барометр и термометр стабилизировались, северо-западный прибой усилился, сухость воздуха возросла, температура морской воды упала более чем на 3 градуса, и "Виллем Баренц" вошёл в область холодного течения. Ветер крепчал, буревестники сложили свои длинные крылья, и "Виллем Баренц" взял риф в обоих шхуновых парусах, продолжая при этом идти со скоростью шесть узлов курсом на норд-норд-ост, вспенивая перед форштевнем буруны.

В последующие дни погода оставалась переменчивой и шквалистой, и дважды обманула ожидания экипажа, надеявшегося пересечь Северный полярный круг.

Лишь 1 июня, вечером около половины шестого, "Виллем Баренц" вошёл в Северный Ледовитый океан на широте 4°18′ западной долготы. Даже там ветер оставался неблагоприятным, что для людей, жаждавших во что бы то ни стало добраться до льдов, было настоящим испытанием. К счастью, на судне было ещё много работы: нужно было усовершенствовать укладку груза, упростить такелаж, испытать шлюпки с их парусным вооружением и разместить на палубе продовольствие и снаряжение для шлюпок на случай, если удастся добраться до острова Ян-Майен и придётся использовать их в этих краях, где без достаточного запаса провизии и снаряжения нельзя сходить на берег.

Для офицеров это медленное продвижение тоже было весьма досадно, так как драгоценное время уходило, а ни одно из запланированных наблюдений так и не могло быть проведено. Командир уже стал подумывать, не лучше ли, учитывая дальнейший путь, оставить Ян-Майен в стороне и поискать западный лёд севернее, как неожиданно утром 8 июня, при ясной погоде, на северо-западном горизонте отчётливо показался Беренберг (норв. Beerenberg, буквально с нидерл. — "Медвежья гора". Самый северный активный стратовулкан — belushka.ru) на острове Ян-Майен. По счислению, судно находилось ещё в 20 милях от острова, так что до него можно было добраться уже следующим вечером. Командир решил, несмотря на туманную погоду, всё же попытаться высадиться на этот берег, редко посещаемый в последние годы.

Так как северо-восточный ветер грозил перейти на северо-западный, форштевень был направлен не на западное, а на восточное побережье с намерением найти безопасную якорную стоянку в большой бухте Houtbaai.

Идя курсом норд-норд-вест, "Виллем Баренц" приближался к окутанному туманом берегу, который вскоре сбросил с себя покрывало и на мгновение, освещённый солнцем, предстал перед всеми холодным и величественным. Низкий заострённый северо-восточный мыс, отчётливо видный юго-восточный угол, отвесная юго-западная оконечность, бухты и заливы — всё теперь было ясно различимо.

Как богат Север историческими воспоминаниями для Нидерландов! Каждое место словно приглашает нас задержаться, мысленно вернуться в давно минувшие годы, когда здесь велось множество печальных битв, но и совершалось немало отважных поступков. И остров Ян-Майен некогда был оживлённым берегом, посещаемым нашими мореплавателями, хотя, возможно, Ян Якоб Май, капитан "Золотой кошки" из Амстердама, который в 1614 году уже побывал здесь, и не был его первооткрывателем. По-видимому, честь открытия принадлежит английским мореплавателям, хотя голландцы одними из первых попытались заняться здесь китобойным промыслом — ещё в 1615 году Ян Янсзон Керкхоф, капитан "Малого лебедя" из Делфсхавена, отправился сюда с этой целью. С 1616 по 1640 годы прибрежные воды острова Ян-Майен были одним из самых оживлённых мест рыболовного промысла на Крайнем Севере.

Добыча была настолько успешной, что вскоре в разных бухтах появились палатки и китобойные заводы, а в 1628 году Северная компания даже построила в Северной бухте два форта и батарею, очевидно, чтобы сдерживать набеги и разрушения со стороны соперников из Бискайи. По словам Зоргдрагера, опытного китобоя, в некоторые годы добыча была настолько щедрой, что ему известен случай, когда некий коммандер Виллем Айс за один год добыл более 2000 кварт (бочек) ворвани.

Однако из-за интенсивного преследования киты всё больше пугались и сначала уходили в другие гавани и бухты, чтобы скрыться от своих многочисленных врагов, но везде их настигали и прогоняли. В конце концов, они навсегда покинули прибрежные воды и стали появляться только среди дрейфующих льдов, где, испуганные, уже не отваживались выходить на открытую воду чаще, чем это было необходимо для дыхания — процесс сопровождался выбросами воды, что выдавало их рыбакам. Из-за этого в последующие годы промысел стал менее выгодным, но поскольку предполагалось, что рыба возвращается в бухты сразу после ухода кораблей, и улов снова мог бы стать столь же прибыльным, было решено оставить на острове людей на зимовку. Они должны были убедиться в этом на собственном опыте и одновременно проверить, не слишком ли суров здесь климат для зимовки.

Вот почему, после долгих обсуждений, семи голландским матросам предложили остаться зимовать в Северной бухте. Их печальная судьба, конечно, никогда не воспевалась ни одним поэтом, но этот отважный поступок всё же достоин того, чтобы вспомнить о нём. Откроем для этого превосходную книгу по истории голландского мореплавания за 1633 год и прочитаем следующее:

"Хотя Гренландия или остров Ян-Майен всё ещё являются пустынной, суровой, холодной и необитаемой землёй, противоречащей многим условиям и природе человека — с одной стороны, из-за сильного, невыносимого холода, с другой — из-за суровой, влажной и промозглой погоды — было предложено управляющими Гренландского промысла провести любопытное исследование, как эта земля переносит зиму. Некоторые утверждали, что зимой там нет дня, другие говорили, что его почти не бывает. Астрономы расходились во мнениях. Поэтому было решено избрать из всего флота семь добровольцев-матросов, которые остались бы там зимовать, если они проявят к этому желание и мужество. И вот явились следующие семь матросов по именам: Утгер Якобсзон из Гротеброека — как командир, Адриан Мартенсзон Карреман из Схидама — как бухгалтер, Теунис Теуниссзон — как кок из Схермерхорна, Дирк Питерсзон из Вейнхёйзена, Питер Питерсзон из Харлема, Бастиан Гизе из Делфсхавена и Герард Баутин из Брюгге."

Из их дневника, в котором почти не было жалоб, зато тщательно фиксировались наблюдения за погодой, ветром и льдами, мы получаем ясное представление о трудностях и опасностях, которые они мужественно вынесли в течение восьми месяцев до самого конца.

Следующее взято из этого дневника:

26 августа 1633 года голландский рыболовный флот в Северной бухте Ян-Майена, соединившись, ушёл под парусами при северо-восточном ветре, взяв курс на Родину, оставив семерых вышеупомянутых отважных матросов на острове.

30 сентября они сняли порох с орудий в форте, так как теперь уже не опасались, что завистливые бискайские рыбаки разорят палатки и оставленное снаряжение, как они делали это не раз прежде.

8 октября на них обрушился сильный шторм, так что палатка тряслась, "так что всем им пришлось бодрствовать, ибо шторм всё усиливался, смешиваясь со снегом и морозом, так что пивная бочка замёрзла, хотя стояла всего в сажени от огня".

1 ноября они записали: "Мы находимся в большой опасности выйти из палатки днём или ночью, ибо медведи так близко подходят к нам", поэтому они часто оставались внутри, "проводя долгие вечера за разговорами, и каждый рассказывал свои приключения на суше и на море, какие только случались с ним в жизни".

1 января нового года они всё ещё были полны решимости, хотя холод и однообразие уже тяжёлым бременем ложились на некоторых, что видно из их записи: "1634 года, 1 января, мы встали утром и пожелали друг другу счастливого Нового года, выразив желание, чтобы он принёс нам хороший исход, что было нашим горячим стремлением. Мы также прочли молитву, чтобы немного облегчить наши сердца". Эта тоска, конечно, не уменьшилась, когда у многих стала проявляться цинга, что не облегчалось и тем, что глубокий снег мешал необходимому движению. "Мы часто падали в ямы или ямы, которые не могли хорошо различить из-за снега".

21 марта они записали: "Зимний юго-восточный ветер. Мы не замечаем ничего особенного. Наше мужество также несколько упало, ибо мы больны цингой и испытываем недостаток в обновлении сил".

3 апреля они забили своих последних двух кур, "ибо у нас осталось только два здоровых человека, другие четверо были очень больны и слабы, так ослабели от цинги, что едва могли ходить. Они выразили желание, чтобы мы забили кур, что мы и сделали по их просьбе".

16 апреля скончался бухгалтер, что дневник описывает среди двух метеорологических наблюдений в простых словах: "Ночью южный ветер. В этот раз мы снова видели четырех китов в бухте. 16 апреля наш бухгалтер скончался и отошёл в мир иной, в Пасхальное воскресенье. Да упокоится его душа с миром, и да даст Господь нам то, что спасительно, ибо мы тоже больны. Как Господь распорядится с нами — Ему ведомо. Западный ветер, ясная погода, ночью темно". Эта смерть, похоже, стала началом быстро усиливающихся бедствий, ибо 23 апреля они записали: "Ветер норд-ост, пыльный дождь. Мы живём здесь очень несчастливо. Из нас никто, кроме меня, не может сам о себе позаботиться, и я с великими муками прислуживаю всем, пока Господь того пожелает. Сегодня я помог нашему командиру перебраться в другую койку, ибо он чувствовал себя неудобно, сказал он, и думал, что это место или койка будет для него лучше, как он выразил по моей просьбе и пожелал остаться там, но он уже боролся со смертью, на мой взгляд. Ночью ветер норд с темнотой".

Семь дней спустя, 30 апреля, дневник заканчивается метеорологическим наблюдением: "Ветер норд, ясное солнце. А когда 4 июня наконец появились долгожданные голландские корабли, помощь пришла слишком поздно.  Когда матросы с громкими радостными криками причалили к берегу, вошли в хижину и нашли своих товарищей "очень жалкими и мёртвыми в их койках"; у одного ещё лежал рядом сырный хлеб, у другого — книга, которую он читал перед смертью. Остальные также были найдены мёртвыми в своих койках. Так семеро матросов столь печально завершили свою жизнь".

Дальнейшие рассуждения здесь излишни. Дух отважных предприятий тех дней потребовал новой жертвы, которая тогда почти не привлекла внимания в потоке великих событий, ознаменовавших столь славное для нашего Отечества время. Но память об этой отважной зимовке живёт и в современном нашем мореплавательном народе.

Когда "Виллем Баренц", вынужденный штормовой погодой, снова повернул прочь от этого берега, так как не мог встать на якорь, вид этой холодной, заброшенной береговой полосы на многих на борту навеял грустные и мрачные настроения.

Тем не менее лейтенанту Спилману удалось провести несколько измерений высоты солнца, которые, как и у норвежских офицеров на борту "Вёрингена", показали, что остров на картах расположен слишком восточно. Также нам выпала редкая удача на мгновение увидеть 6000-футовый Беренберг полностью без облаков — впечатляющее зрелище, которое моряки видят крайне редко.

IV. От острова Ян-Майен до Варде

"О, народ, помни этот священный знак!
"Среди всего, что тебя окружает, будь верен своему прошлому."

Резкие шквальные ветры, покрывавшие ледяной снежной шапкой гору Беренберг на острове Ян-Майен, унесли "Виллем Баренц" прочь от острова, разрушив надежды на высадку. В жизни моряка разочарования случаются постоянно, но в непрерывной борьбе быстро забываешь о перенесённых испытаниях и вновь с оптимизмом смотришь в будущее, где либо достигнешь цели, либо падёшь в борьбе.

Едва Ян-Майен скрылся из виду, как всё внимание сосредоточилось на западном льде, встречи с которым можно было ожидать в ближайшее время. С особой тщательностью наблюдалась температура морской воды, которая должна была указать на близость льда.

Марсовая корзина, прикреплённая к верхушке мачты и так странно названная "вороньим гнездом", впервые была занята вахтенным офицером, с нетерпением вглядывавшимся вдаль в поисках льда. Не раз крик "Лёд! Лёд!" заставлял всю команду бросаться на палубу, но оказывалось, что офицер на мачте принял за лёд освещённый солнцем участок горизонта. Наконец, в ночную вахту 11 июня было обнаружено первое серебристо-белое дрейфующее льдины, и вскоре "Виллем Баренц" оказался окружён ими со всех сторон.

Офицеры забрались повыше в оснастку, чтобы лучше видеть, и молча наблюдали за странным и величественным зрелищем природы. Перед ними лежал этот огромный, широкий, могучий ледяной поток, который год за годом непрерывно уносит лёд из Северного Ледовитого океана вдоль восточного побережья Гренландии — бескрайние поля однолетнего льда, настолько ровные и плоские, что голландские китобои назвали их "полевым льдом", напоминающим бескрайние равнины.

Однако эти огромные поля встречаются только после того, как пройдёшь через льдины и торосы, образованные в яростной борьбе между бурным морем и кромкой льда, что офицеры в "вороньем гнезде" вскоре увидели собственными глазами.

Небо было пасмурным, и сильные порывы ветра с яростью взбивали набегающие волны, с невиданной силой обрушивавшиеся на сопротивляющийся лёд, который всё плотнее сжимался в единую массу. Битва между могучим океаном и тяжёлым льдом была величественной и внушающей трепет. Ветер нагонял волны на лёд — с монотонной регулярностью одна волна следовала за другой, разбиваясь с громовым грохотом о ледяные глыбы и покрывая их пеной. Обычно волнам удавалось подавить ледяные массы и торжествующе перехлёстывать через них, но иногда сжатые ледяные глыбы насмехались над их тщетными усилиями и заставляли пенящиеся волны откатываться назад.

Море, казалось, пришло в неистовство и яростно сражается с ледяными полями, идущими с севера и простирающимися на многие мили. Поле битвы становилось всё обширнее, и по мере того как океан мощными ударами отбрасывал лёд на запад, он оставлял за собой широкий пояс пены и льда, вскоре покрывавший огромную поверхность моря. Вначале преимущество на стороне могучих морских валов. Они бьют и крошат льдины и ледяные глыбы друг о друга, раскалывают их на бесчисленные осколки, которые, сталкиваясь, обтачивают друг друга, и неутомимо атакуют могущественного врага, в ряды которого они проникают всё глубже и глубже. Но лёд отступает лишь для того, чтобы, сомкнувшись плотнее, лучше противостоять атакам океана. Со стороны моря он покрывается широкой полосой мелких твёрдых ледяных осколков, которые постепенно гасят ярость наступающих волн и значительно ослабляют силу прибоя. Как бы дико ни кипело и ни бушевало море, в конце концов медлительный и необозримый ледяной вал остаётся победителем и, несомненно, распространился бы дальше, если бы лёд, ведя войну сам с собой, не растрачивал свои собственные гигантские силы. Ибо борьба, которую лёд ведёт с волнами, тяжела, но она ничто по сравнению с той схваткой, что происходит между самими льдинами, когда под напором штормовых ветров поля сталкиваются, напирают друг на друга и дробятся в крошево.

Инструкция запрещала "Виллему Баренцу" углубляться в западный лёд, и поэтому можно было лишь мысленно представить те места, где столько голландских китобоев были раздавлены льдом, где столько смелых моряков лишились жизни в этой яростной борьбе. Как сообщает Зоргдрагер, в 1683 году на китобойный промысел вышло 242 судна, из которых 11 не вернулось; в 1684 году — 246 судов, из которых 25 пропало без вести; в 1685 году — 212 судов, из которых 23 не вернулось.

Ежегодно флот шёл вдоль кромки западного льда на север до 77° или 79° северной широты и оттуда пробивался через битый лёд, пока не достигал сплошных ледяных полей. К этим полям корабли крепко пришвартовывались и затем дрейфовали вместе с ними на юг. Если вспомнить, каким опасностям подвергались эти суда, то удивительно, что их пропадало сравнительно немного. Можно предположить, что такие мощные сжатия и давления льда летом происходили нечасто.

Когда погода успокоилась и море утихло, "Виллем Баренц" немного углубился во лёд, и офицеры с "вороньего гнезда" смогли лучше его рассмотреть. Сначала мимо проплыло множество "морских холмов" или "ныряльщиков" — небольших твёрдых остатков прежних льдин, плавающих на границе воды и воздуха. Затем судно вошло в так называемый "разреженный лёд", состоящий из небольших льдин, холмистых, покрытых снегом ледяных масс толщиной от 1 до 3 метров, различной формы и размера.

Насколько хватало взгляда, окружение состояло из такого разреженного дрейфующего льда, через который пришлось бы долго плыть, чтобы достичь обширных ледяных полей. Однако командиру было запрещено это делать, так как разведка в этом году не должна была выходить за рамки предписанного инструкцией. Такая разведка западного льда и восточного побережья Гренландии сама по себе потребовала бы целого летнего плавания, и это поле исследований было сочтено менее подходящим для первой экспедиции, чем то, которое предлагало Баренцево море.

К этому добавлялось убеждение, что именно этот огромный ледяной поток во всех его деталях известен лучше, чем любая другая часть Северного Ледовитого океана. Хотя большинство журналов гренландских китобоев, к сожалению, были утеряны, описания западного льда дошли до нас почти полностью, а недостающее восполнено рассказами о экспедициях нашего времени.

Насколько хватало глаз из "вороньего гнезда", виднелся только покрытый снегом лёд, вода и небо. Повсюду царило полное спокойствие, и маленькая шхуна среди этого холодного зимнего пейзажа походила на последнюю отставшую птицу, покинутую своими сородичами.

Действительно, вспоминая шум и кипучую жизнь, царившую среди этих теперь тихих, мёртвых ледяных масс, когда здесь ежегодно сотни судов под любимым трёхцветным флагом бороздили воды, а десятки тысяч моряков проявляли здесь свою мужскую доблесть, "Виллем Баренц" должен был казаться отставшим. Но команда "Виллема Баренца", смотревшая в будущее и думавшая о том, как когда-то Баренц в одиночестве плыл вдоль западного льда, а позже ежегодно за ним следовали флотилии судов под голландским флагом, видела в шхуне птицу, возвращающуюся весной, как первопроходца, прокладывающего путь для всей стаи, которая последует за ней и вновь займёт старые места гнездования для блага нашего народа, чтобы снова собрать там смелость, бесстрашие, мудрый такт и отважную осторожность.

Это чувство, охватившее всю команду, придавало очарование мрачному зимнему пейзажу и заставляло с новым рвением и усердием продолжать возложенную на них задачу. Лежа в дрейфе при ветре и волнении, представилась прекрасная возможность провести первый промер глубины на большой глубине в непосредственной близости от льда. Промер показал глубину 1210 морских саженей, а лот поднял серую, беловатую глину, которую доктор Слёйтер исследовал под микроскопом и не обнаружил в ней следов животной жизни.

Едва наблюдение было завершено, как лёгкий ветерок с юго-запада напомнил о множестве дел, которые ещё предстояло сделать. Вскоре паруса были вновь подняты, и судно воспользовалось усиливающимся ветром, чтобы быстро продолжить путь.

Почти впервые за всё плавание ветер был благоприятен для экспедиции, и это использовали, чтобы наверстать потерянное время. Уже наступила середина июня, а через месяц "Виллем Баренц" должен был, согласно инструкции, находиться у острова Медвежий, тем более что, по договорённости, туда же должна была прийти и "Vöringen", которая везла письма и вести с родины.

Из штормовой погоды извлекли максимальную пользу, чтобы ускорить плавание, хотя из-за этого не удавалось регулярно подходить к западному льду и одновременно проводить промеры глубин и температурные наблюдения. При таком ветре и бурном море об этом не могло быть и речи. Эти операции на такой большой глубине были бы трудны даже для парохода, а для парусного судна, подобного "Виллему Баренцу", они были совершенно невыполнимы, как вскоре убедилась команда.

Было совершенно невозможно удерживать судно против ветра и на линии промера, что доказало: на такой большой глубине промеры с парусного судна можно брать только в самых благоприятных условиях. Как ни было это досадно, но плавание вдоль кромки западного льда было чрезвычайно увлекательным.

Хотя командиру было строго запрещено входить со судном в этот лёд, ему всё же было поручено определить его границу как можно точнее, что сильно затруднялось густыми ледяными туманами, из-за которых лёд не раз слышали раньше, чем видели. Несколько раз, ослеплённые густым мрачным туманом, судно неожиданно входило в большую бухту или изгиб во льду, и вахтенный офицер внезапно видел перед собой хаос из льда и пены, едва успевая быстрым манёвром избежать надвигающейся опасности.

Тем не менее, несколько промеров глубины были выполнены, и они, как и первые, подтвердили большую глубину моря у Шпицбергена.

Жаль, что постоянные туманы делали знакомство с этим льдом таким мрачным и бесцветным. Красивых световых эффектов, действия гигантских сил природы, всего того, что делает ледовое плавание таким захватывающим, видели мало. Но у этого было и положительная сторона: именно открытой воде мы были обязаны туманами и дымкой, столь частыми в высоких северных широтах. Открытая вода между Шпицбергеном и западным льдом испаряется тем сильнее, чем выше её температура, и в холодном воздухе конденсируется в туман или дымку, которые становятся гуще по мере приближения к ледовой кромке.

Учёные не пришли к единому мнению о причине относительно тёплого течения вдоль западного побережья Шпицбергена. Мы не будем здесь обсуждать вопрос "чем океан обязан своей циркуляции", и не станем решать, является ли тёплое течение, образующее открытую воду между западным льдом и Шпицбергеном, следствием господствующих северных ветров, которые, дующие от полюса, уносят оттуда такое количество льда (как утверждает доктор Бёрген: ежедневно 150 географических квадратных миль льда дрейфует к югу от параллели 70° северной широты). Несомненно, что такой сток нарушает равновесие водных масс океана и должен вызывать компенсирующие противотечения. Везде, где наблюдается мощный ледяной поток, можно с уверенностью ожидать и сильное противотечение с юга, то есть более тёплой воды. Вероятно, этому обязано тем, что ежегодно летом вдоль западного побережья Шпицбергена открытая вода встречается вплоть до 80° северной широты, чем и воспользовался "Виллем Баренц", подойдя 18 июня к Шпицбергену в поле прямой видимости.

Однако на борту "Виллема Баренца" с этим явлением были знакомы, чего нельзя сказать о конце XVI века, когда Хемскерк, Баренц и де Рийп впервые бороздили эти воды. Напрасно голландские мореплаватели в 1594 и 1595 годах пытались обогнуть Азию с севера, чтобы добраться до Индии. Именно поэтому в 1596 году они впервые последовали совету учёного географа Планциуса, который утверждал, что держаться северного побережья Азии — ошибка, и что для поиска кратчайшего пути в Индию нужно смело плыть прямо через полюс.

Многие учёные и мореплаватели оспаривали это мнение Планциуса; о нём много писали и спорили, что, возможно, и стало причиной того, что могущественный город Амстердам в 1596 году полностью за свой счёт снарядил новую экспедицию с целью проверить предложения своего почтенного согражданина Планциуса. Поэтому суда Хемскерка, на борту которого служил опытный В. Баренц, и де Рипа в 1596 году отклонились от прежнего курса на Новую Землю и взяли курс строго на север. 9 июня они открыли Медвежий остров, а затем, продолжая путь в северном направлении, за несколько дней проникли глубже в полярную область, чем им удавалось в предыдущие годы, несмотря на почти сверхъестественные усилия. То, что это успешное плавание стало возможным благодаря тому, что они случайно следовали тёплому течению, направлявшемуся на север, им было неизвестно. Мы можем представить, с какой надеждой бились сердца этих смелых мореплавателей, когда они один за другим пересекали параллели 78°, 79°, а затем и 80°, не встречая ни единого кусочка льда, который помешал бы им продвигаться дальше. Каким радостным сюрпризом должно было стать для них утро 17 июня, когда почти одновременно с обоих судов раздался крик: "Земля! Земля!".

Однако вместе с землёй на северном горизонте они увидели и тяжёлый лёд, против которого, как следует из путевого журнала, они безуспешно боролись несколько дней, пока, наконец, не устали от явно бесполезной борьбы с обширными ледяными массами и не повернули обратно тем же путём, которым пришли, к Медвежьему острову. Оттуда Хемскерк и Баренц вновь взяли курс к северу от Новой Земли. С тех пор прошло почти три столетия, и благодаря опыту многочисленных китобоев и различных экспедиций, пытавшихся проникнуть к северу от Шпицбергена к полюсу, море между Гренландией и Шпицбергеном стало областью, годовые движения ледяных масс которой известны нам лучше, чем любой другой части Полярного моря.

Мы знаем из множества примеров, как трудно проникнуть севернее 80°, и даже если некоторым удавалось обогнуть Шпицберген с запада на восток или даже достичь 82°, это было возможно только в исключительно благоприятный год, когда длительная череда южных ветров отодвинула тяжёлую ледяную стену, зимой примыкающую к северному побережью, на несколько градусов севернее, чем обычно.

Путешествие Гудзона (1607), многочисленные исследовательские экспедиции наших китобоев в этом направлении, плавания Скорсби (1806), Бьюкена и Франклина (1818), Клаверинга и Сабина (1823), Парри (1827) не оставляют в этом ни малейшего сомнения. Некоторые продвигались на несколько миль севернее или южнее своих предшественников и в итоге неудовлетворёнными возвращались домой осенью. Дальше всех к северу от Шпицбергена в 1707 году проникли голландские капитаны Гиллес и Репс на укреплённых для китобойного промысла парусных судах. Согласно сообщению бургомистра Амстердама Корнелиса Витсена в его труде "Северная и Восточная Тартария", они достигли 82° северной широты, после чего взяли курс сначала на восток, а затем на юго-восток. С Высокого острова на восточном побережье Северо-Восточной Земли они увидели на востоке очень высокие горы, которые назвали Землёй Гиллеса. Оттуда они плыли вдоль восточного побережья Шпицбергена на юг и стали на якорь в бухте Ломмен на западном берегу пролива Хинлопен, где поймали двух китов.

Попытка англичан достичь полюса на санях по северному паковому льду также не удалась: 23 июля 1817 года они продвинулись до 82°45' северной широты, но были вынуждены повернуть назад, так как лёд дрейфовал на юг быстрее, чем они могли продвигаться на север на санях.

Даже в последние годы (1861, 1868, 1869, 1872, 1873, 1874) англичане, немцы и шведы неоднократно пытались, и даже на хорошо оснащённых пароходах, проникнуть к северу от Шпицбергена, но их усилия лишь подтвердили прежний опыт. Поэтому в инструкции голландской экспедиции 1878 года предписывалось не задерживаться у северного побережья Шпицбергена дольше, чем необходимо для определения границы пакового льда в открытой воде.

Как только командир 18 июня утром, после того как туман полностью рассеялся, хорошо сориентировался, был взят курс на северо-восток. Недалеко от 80° на глубине 180 саженей был произведён промер, и вытравлена драга. После нескольких часов драгирования сеть была поднята с помощью паровой лебёдки, но, хотя улов оказался довольно значительным, из-за скалистого неровного дна сеть поднялась полностью порванной.

Это наблюдение только что завершилось, когда совершенно неожиданно с юго-запада налетел сильный шквал, сопровождаемый густым туманом, который в очень короткое время полностью скрыл сушу из виду. В течение ночи ветер продолжал дуть очень сильно, и корабль взял курс на окутанную туманом береговую линию, чтобы найти укрытие под высокими горами и не допустить, чтобы "Виллем Баренц" был отнесён слишком близко к северным льдам. Хотя к утру ветер стих, командир не доверял погоде, и так как прилив уже прошёл, подниматься к острову Амстердам было невозможно. Он решил поискать якорную стоянку на северном побережье, чтобы дождаться там более благоприятной возможности для продолжения наблюдений в море.

Как только туман рассеялся, открылся великолепный вид на освещённое солнцем северное побережье. Различные мысы чётко выступали вперёд, входы в бухты и заливы сразу бросались в глаза, и не составило труда опознать остров Vogelenzang, остров с Расщелиной, Ganzen-eiland и Zeeuwsche uitkijk. Vogelenzang и остров с Расщелиной — высокие, обрывистые, тёмные скальные массивы, вытянутые с севера на юг. Их можно отличить друг от друга по высокой заострённой скале на северном конце последнего, расщеплённой надвое, откуда остров и получил своё название.

На этой скале и окружающих её утёсах кишело бесчисленное множество всех возможных северных морских птиц, поэтому на следующий день офицеры застрелили большое количество водоплавающей дичи. 19 июня в 2 часа дня "Виллем Баренц" вошёл в прибрежные воды и, обогнув восточный мыс Ganzen-eiland, вскоре почти уткнулся в высокий берег Zeeuwsche uitkijk, где стал на якорь на глубине 4 сажени на мягком каменистом грунте.

Каждый, кто хоть раз совершал морское плавание и долго боролся со штормом и встречным ветром, а затем неожиданно из бурного моря попадает на безопасную якорную стоянку, поймёт, с каким наслаждением все услышали падение якоря.

Как спокойно лежало судно той ночью в этом уголке за высокими гордыми горами! С моря доносился рёв шторма и знакомый звук сильных порывов ветра, а на борту царила полная тишина, нарушаемая лишь монотонным мягким шагом вахтенного матроса по покрытой снегом палубе.

Сотни буревестников, уставшие от борьбы в море, плотной массой опустились с подветренной стороны судна, чтобы отдохнуть в спокойной воде от сильных порывов ветра. Снег шёл не переставая, покрывая даже самые крутые горные склоны, и вся окрестность представляла собой великолепный зимний пейзаж.

Бурная, неблагоприятная погода заставила "Виллем Баренц" оставаться на якоре здесь до 23 июня. Однако это были не спокойные дни. Пока на борту выполнялись все те работы, которые всегда возникают после морского плавания, доктор Слёйтер ежедневно был занят драгированием, а лейтенант Спилман проводил магнитные наблюдения в столь примечательном с научной точки зрения месте на Zeeuwsche uitkijk, где Фиппс в 1773, Сабин (в честь которого это место называется обсерваторией Сабина) в 1823 и Дюнер в 1861 годах проводили аналогичные наблюдения.

Командир и несколько офицеров также посетили бухту Roôbaai, где нашли совершенно свежие следы белых медведей, но не смогли застрелить ни одного. Они также посетили круглый Ganzen-eiland, чтобы исследовать, насколько его восточное побережье подходит для размещения возможной метеорологической станции. Хотя природа там выглядела особенно дикой и заброшенной, было обнаружено довольно хорошее плато, где можно было бы построить дом, защищённый от северных ветров, откуда можно было бы постоянно наблюдать за движением льда в море.

23 июня якорь был поднят, и "Виллем Баренц" отдрейфовал вместе с приливом на восток.

Четыре следующих дня судно шло вдоль северного побережья до мыс Verlegenhoek — самой северной точки собственно Шпицбергена, где лёд, дрейфующий из бухты Вейде, помешал дальнейшему продвижению. Тем не менее командир уже решил ни в коем случае не огибать мыс Verlegenhoek, так как не хотел подвергать судно той же участи, что и предыдущие шведские экспедиции, которые ранней весной без труда продвигались до пролива Hinlopen, но позже, летом, были вынуждены возвращаться другим путём вдоль северного побережья, потому что весь лёд из бухт к западу от мыса Verlegenhoek был вынесен в море и преградил им обратный путь.

Следуя за льдом, выходящим из бухты Вейде, судно шло на северо-запад, но в ночь на 24 июня пришлось бороться с плохой погодой и юго-западным ветром, что вынудило командира снова направиться к берегу.

К утру погода успокоилась, и лёд, который был виден на северном горизонте, приблизился. Оказалось, что это обычный бухтовый лёд, который, судя по многочисленным ледяным холмам, долгое время находился под воздействием сильного прилива и, по-видимому, образовывал крайнюю кромку ледяных масс, откалывающихся из бухты Вейде. Он находился в 7 милях от берега и медленно дрейфовал на северо-северо-запад. Тёмная полоса воды к северу от него служила верным признаком большого расстояния, на котором судно всё ещё находилось от тяжёлого припая. Однако сочли нецелесообразным пробиваться через прибрежный лёд, чтобы дальше к северу определить границу пакового льда.

25 июня лёд в бухтах Biskaayer и Roobaai также начал вскрываться, что создало северное течение, которое при полном штиле всё больше относило "Виллем Баренц" от берега. На следующий день, ошибочно оценив расстояние, пришлось грести три часа, прежде чем на одной из шлюпок достигли бухты Roobaai, где усердный мистер Грант хотел сделать фотографии льда.

Не было ни малейшего ветра; 16 часов на "Баренце" никто не стоял у руля, и судно дрейфовало вдоль различных мысов и островов, голландские названия которых напоминали о тех прекрасных днях, когда на этом ныне столь тихом и заброшенном побережье раздавались крики и ликование команд многочисленных голландских судов, ежегодно занимавшихся здесь прибыльным промыслом. Рыболовство в прибрежных водах Шпицбергена было предоставлено Северной компании в 1614 году, но в море оно оставалось свободным. Какая активность царила тогда в этих северных прибрежных водах! Во всех направлениях фонтаны китов выдавали присутствие этих животных, которые, поскольку на них никогда не охотились, были настолько мало пугливы, что прибыльный промысел можно было вести с большой лёгкостью.

Киты либо весело плавали стаями в открытой воде, либо спокойно отдыхали в укромных уголках под берегом, среди изобилия пищи. Улов был настолько богат, что вскоре перешли к вытапливанию жира на берегу, чтобы иметь возможность ежегодно привозить домой его в большом количестве.

Каждая палата, из которых состояла Северная компания, вскоре обзавелась собственной жироварней. Амстердамцы (первоначально с исключительным правом) обосновались на Амстердамском острове в Голландской бухте на северо-западе Шпицбергена. Зеландцы построили свои склады и жироварни на островках к востоку от него, а остальные палаты в первые годы, по-видимому, чаще всего отправлялись на остров Ян-Майен.

Только после 1623 года другие палаты также обосновались на Амстердамском острове. Каждая палата тогда построила там свои собственные жироварни, палатки и сараи; даже была построена церковь и крепость, и вскоре поселение разрослось настолько, что стало напоминать определённую деревню, которую почтительно назвали Смеренбург (Smeerenburg).

Все здания стояли в длинный ряд на берегу, окружённом высокими горами. Кроме каменных печей для вытопки жира, все остальные склады и сараи были деревянными, а среди лавок, мастерских и пекарен можно было найти магазины. Поскольку обычно там работали 1500 моряков, царили постоянная суматоха и веселье, усиливаемые жизнью на борту многочисленных судов, стоящих на якоре.

Зоргдрагер рассказывает, как весь флот стал на рейде перед Смеренбургом, каждое судно — перед своей жироварней и складами. Судна стояли так близко друг к другу, что между ними могла пройти только одна шлюпка, чтобы буксировать бочки с жиром с берега на борт. Ходили с двойной командой — 60, 70, а иногда и 80 человек, которые распределялись следующим образом: одни отправлялись на шлюпках, чтобы убивать китов и буксировать их к жироварням на берегу; другие оставались на суше, где резали жир с китов, вытапливали жир и скатывали наполненные бочки с жиром с берега к воде; третьи доставляли эти бочки на борт, поднимали их на талях внутри борта и убирали в трюм. Добавьте к этому множество кораблей-"насхов" (Naschepen) или "северных промысловиков", отправленных туда, чтобы погрузить оставшийся жир, и станет ясно, что на берегу в Смеренбурге было чем заняться.

Это место, связанное для нас, голландцев, со столькими историческими воспоминаниями, должно было быть посещено "Виллемом Баренцом", прежде всего с целью восстановить упавшие надгробные кресты на старом заброшенном морском кладбище и установить там памятный камень.

Вечером 26 июня подул северный бриз, которым воспользовались, чтобы с полными парусами направиться к Амстердамскому острову. Это был чудесный вечер, и суровое северное побережье предстало в своём самом дружелюбном облике. Однако прежняя жизнь и активность теперь были заменены весёлым хлопаньем крыльев бесчисленных "ледяных голубей", "попугаев" и "гаг", которые придавали этому суровому природному пейзажу нечто оживлённое и живое.

Прямо по курсу лежали остров Vogelenzang и "остров с Расщелиной", где Баренц во время своего третьего плавания впервые ступил на землю и назвал Шпицберген "Новой Землёй". К югу от них находился "de Zeeuwsche Uitkijk", где выходцы из Мидделбурга и Веера уже в 1617 году основали свою жироварню, когда могущественная Амстердамская палата ещё запрещала им пребывание на Амстердамском острове. Затем следовали Ganzen-eiland, бухта Roôbaai, Reeënveld — места, которые так часто становились свидетелями кровавых охот на белых медведей и северных оленей.

С левого борта сзади терялся в белом ледяном тумане трудно обходимый мыс "Verlegen hoek", а неподалёку возвышался высокий серый, мрачный мыс "Greyhoek", круто поднимающийся из моря и напоминающий о том роковом 1872 годе, когда 16 судов смелых северных моржебоев были выброшены на берег неумолимыми ледяными массами, и знаменитый моржебой Матиас после 30-летнего ледового плавания погиб в нищете при отчаянной попытке остаться со своей старой, не застрахованной рыболовной шлюпкой, покинутый всеми.

Это великолепное зрелище длилось недолго, так как вскоре всё побережье окуталось серым вечерним туманом, который, распространившись далеко в море, затруднил "Виллему Баренцу" продолжение пути к Амстердамскому острову. Как будто ослеплённое, судно шло, внимательно наблюдая и прислушиваясь к прибою, обогнуло с севера остров Vogelzang, прошло его северную оконечность примерно в 7 кабельтовых и с взятыми рифами на марсельном парусе шло вдоль восточного побережья Амстердамского острова в Голландскую бухту.

Ветер дул так сильно, что прежде чем стать на якорь, пришлось убрать фор-шкотовый парус и взять два рифа на гроте. "Виллем Баренц" вскоре бросил якорь в сильную бурю недалеко от остатков старых жироварен Смеренбурга. Не зная фарватера, "Виллем Баренц" из-за сильного ветра едва не зашёл слишком далеко в пролив, отделяющий остров Амстердам от Датского острова, поскольку не успели спустить паруса и развернуть судно по ветру, как со всех сторон вокруг корабля были обнаружены рифы, крупнейший из которых (на котором, согласно старой голландской карте, когда-то сидел корабль "Oliphant") выступал из воды всего в нескольких метрах по левому борту за кормой.

Чтобы избежать подобной опасности, лучше всего обогнуть юго-восточный мыс Амстердамского острова как можно ближе и стать на якорь на глубине 3 сажени, как только этот низкий плоский мыс будет виден к северо-востоку.

Немедленно был отдан верп-анкер, чтобы отвести судно на безопасную якорную стоянку, но поскольку из-за сильного ветра это оказалось затруднительно, четыре сплетённых вместе троса были прочно закреплены на берегу за большой камень, и "Виллем Баренц" с помощью паровой лебёдки был подтянут ближе к берегу и выведен из опасного окружения. Как только судно безопасно стало на якорь, офицеры и матросы отправились на берег, чтобы посетить старый Смеренбург.

Каких же мало следов осталось от этого когда-то столь оживлённого места! Как мёртва и заброшена была эта равнина, где когда-то годами царило такое весёлое оживление! Если бы кто-то ожидал найти здесь многое от старого Смеренбурга, разочарование было бы велико.

Перед голым, заброшенным берегом на якоре стояло только маленькое голландское судно, еле видимое из-за снежной метели и тумана. Низкий, плоский берег, "около мушкетного выстрела шириной", производил очень мрачное впечатление. На заднем плане возвышались высокие, тёмные горные массивы, из-за которых однообразный берег казался ещё более плоским и незначительным, чем он был на самом деле. Тем не менее, прежние места 7 палат (Амстердамской, Роттердамской, Мидделбургской, Флиссингенской, Энкхёйзенской, Делфтской и Хорнской) всё ещё были хорошо различимы по остаткам круглых каменных стенок, на которых, по-видимому, покоились жировые котлы.

Представьте себе: белая, заснеженная равнина, на которой только у самой кромки воды растаял снег, а эта узкая полоса земли усеяна разбитыми красными черепицами, голландским мусором, удивительно большими кусками китового уса, вёслами от шлюпок, полусгнившими верёвками, а здесь и там — несколько могил. Тогда вы получите не слишком привлекательное, но довольно точное представление о том, что осталось от этого когда-то столь оживлённого места.

Кладбище на северном конце пляжа было ещё печальнее: большинство гробов были вскрыты, надгробные кресты повалены, а черепа и кости разбросаны повсюду. Не без труда удалось расшифровать несколько надгробий, на которых было написано:

"Здесь погребён ЯН ФРЕД. МЕЙРОТ ИЗ ПРУССИИ, упокоился в Господе 19 июля на судне "Эвенвихт", командир КОРНЕЛИС ДЕК, 1778".
Или:
"Здесь лежит погребённый УРЯН КЛАЕСЗ КРОМОМ ИЗ СОН...".
Или:
"Здесь лежит погребённый ХЕНДРИК СЕЛДЕН ИЗ ГЕСТАКА, умер на судне "Фрау Анна", командир ДЕРК ДРИВЕС, 1742" и т. д.

Гробы снова закрыли полусгнившими крышками, кресты восстановили, а на следующий день на самой высокой точке могильного холма среди могил была сложена большая куча камней, к которой под углом прикрепили привезённый из отечества камень с надписью:

"В ПАМЯТЬ.
ШПИЦБЕРГЕН ИЛИ НОВАЯ ЗЕМЛЯ ОТКРЫТА ГОЛЛАНДЦАМИ ДО 79°30' СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ.
ЗДЕСЬ ЗИМОВАЛИ В 1633–34 ГГ. ЯКОБ СЕГЕРСЗ И ШЕСТЬ ДРУГИХ.
ЗДЕСЬ ЗИМОВАЛИ И УМЕРЛИ В 1634–35 ГГ. АНДРИС ЯНСЗ ИЗ МИДДЕЛБУРГА И ШЕСТЬ ДРУГИХ".

Поздно вечером, почти в полночь, вся команда в последний раз посетила это место. По этому случаю командир кратко сказал:

"Мужчины! Воздвигая этот камень, мы исполняем желание голландской нации, которая хочет здесь, на этом старом кладбище давно умерших соотечественников-мореплавателей, установить заметный знак уважения в память о смелых деяниях и предприимчивом духе наших бесстрашных мореходов. Веками покоится здесь их прах, и когда мы оглядываемся вокруг, видно, что от многих из этих могил осталось так мало. Но то, что не исчезло и не исчезнет, пока голландский флаг гордо развевается на всех морях, — это уважение и почтение, с которыми их потомки чтят память о тех, кто столетия назад сделал так много для чести и процветания любимой родины".

Хотя "Виллем Баренц" несколько раз менял якорную стоянку, судно покинуло Голландскую бухту только 10 июля, направившись в бухту Robben на Датском острове, чтобы пополнить там запасы питьевой воды — что не удалось сделать у пресноводного бассейна на северном побережье Амстердамского острова, где лёд мешал подходу к берегу.

Пока "Баренц" находился в окружённой ледниками Голландской бухте, доктор Слёйтер, как обычно, ежедневно проводил драгирование в разных местах, лейтенант Спилман устанавливал свои магнитные приборы среди руин одной из бывших жироварен, а мистер Грант делал множество прекрасных фотографий.

Лейтенант Кулеманс Бейнен, сопровождаемый докторами Слёйтером и Хеймансом, а также мистером Грантом, отправился на парусной шлюпке через Южные ворота в бухту Robben, чтобы узнать, можно ли найти там место, где можно набрать хорошую питьевую воду. Прибыв в бухту, они встретили норвежского моржебоя Кьелсена (Kjelsen), который стоял там на якоре со своим судном "Йоханна Мария".

Этот опытный ледовый мореход, который в 1871 году сопровождал Пайера и Вайпрехта, а в 1872 году — графа Вильчека в качестве ледового лоцмана и капитана "Исбьерна", был чрезвычайно любезен и предан. Он указал офицерам "Виллема Баренца" на небольшой, но наполненный кристально чистой водой горный ручей и сам предложил провести голландское исследовательское судно через опасные "Южные ворота" в бухту Роббе, что было с благодарностью принято. Хотя позже командир де Брёйне всё же предпочёл обогнуть Амстердамский остров с севера, присутствие опытного шпицбергенского морехода было большим подспорьем при входе в бухту Robben, устье которой, скрытое густым туманом, капитан Кьелсен опознал по вавилонскому смешению голосов тысяч морских птиц, гнездившихся у северного входа в бухту.

Чтобы доплыть до бухты Robben, "Виллем Баренц" лавировал среди множества бухтового льда в Голландской бухте против северного ветра и уже достиг мыса Hakluyt Headland, когда внезапный штиль медленно нёс его мимо этого высокого, величественного и обрывистого мыса. Бухта Robben оказалась очень просторным заливом на Датском острове, но она полностью открыта для западных ветров. Самая большая глубина находится у северного берега, в то время как маленький островок в середине бухты обеспечивает хотя бы некоторую защиту от высокой западной волны.

Питьевая вода, найденная в юго-восточном заливе бухты, была очень хорошей и образовывала там прозрачное пресноводное озерцо, сразу бросающееся в глаза. Как бы ни была устала команда, сразу же начали наполнять водой котлы, так как появились признаки надвигающегося шторма с запада, и командир опасался, что бухта скоро наполнится дрейфующим льдом.

Пробыв на якоре в бухте 12 часов, в течение которых доктор Слёйтер, как обычно, при помощи доктора Хейманса, непрерывно проводил драгирование, плавание было продолжено. Капитан Кьелсен подарил экспедиции около 200 свежих утиных яиц, которые он несколько дней назад собрал на месте гнездования этих птиц на островке в "Южных воротах", и, узнав, что "Виллем Баренц" направляется к Новой Земле, поделился своим мнением, что экспедиция в этом году встретит в Баренцевом море очень удачный ледовый год. Он слышал, что почти всю весну дули исключительно восточные ветры. Именно они пригнали столько льда вокруг южного мыса Шпицбергена на запад, что ещё 6 июня он тщетно пытался войти в Айс-фьорд, но был остановлен обилием льда. Этот лёд сначала огибает Шпицберген с востока, проходит мимо его южного мыса, а затем, увлекаемый северным течением, затрудняет подход к побережью южнее Земли Принца Карла до самого конца июня.

Северное побережье Шпицбергена в этом году посетили три моржебоя, один из которых уже отправился в воды Wijbe Jansz на восточном побережье Шпицбергена, а другой, вероятно, был заперт льдом в бухте Treurenberg у западного входа в пролив Hinlopen, так как лёд из бухты Вейде, по словам капитана Кьелсена, должен был помешать ему обогнуть мыс Verlegen и, следовательно, вернуться на западное побережье слишком рано.

Ночью в 12 часов 3 июля "Виллем Баренц" снова вышел в море, плыл около 10 часов через разреженный бухтовый лёд на запад-юго-запад и уже на следующее утро достиг кромки западного льда, где промер показал большую глубину — 1160 саженей.

Отсюда судно снова пересекло западное побережье Шпицбергена, и хотя первоначально, согласно инструкции, планировалось войти в Айс-фьорд, командир счёл, что пребывание там (которое могло продлиться максимум полтора дня) не стоит риска быть запертым там льдом на недели (как и со шведской экспедицией 1864 года). Поэтому "Баренц" плыл вдоль западного побережья прямо к острову Медвежьему, где командир сориентировался 13 июля.

Ослеплённые постоянными туманами, мы теперь испытывали на себе все трудности навигации (для высадки на берег в никогда не проясняющемся полярном тумане), которая основывается только на лоте и прислушивании к прибою. Несмотря на все эти трудности, командиру удалось 15 июля поставить судно на якорь прямо перед Южной гаванью, где, согласно договорённости, можно было ожидать прибытия норвежского экспедиционного судна "Vöringen".

Остров Медвежий, открытый Хемскерком и де Рипом 9 июня 1596 года, получил своё название от убитого там в тот день белого медведя. Хотя он почти поперёк лежит на пути шпицбергенских мореходов, его редко посещали моряки, потому что подход к острову весной затрудняет лёд, летом — непрерывные туманы, а осенью — штормовая погода. Почти перпендикулярно из моря поднимаются голые тёмные горные массивы, окружённые туманами, о которые с громовым грохотом разбиваются непрерывно накатывающие волны. Неустанно и непрерывно бьют они по этим вековым скальным массивам, в бесчисленных гротах и ущельях которых волны, по-видимому, особенно любят находить себе пристанище.

Южная гавань, где можно укрыться только от северного и западного ветров, также окружена обрывистыми скалами, и даже высадка на шлюпке сопряжена с большими трудностями. Однако на небольшом расстоянии к югу от неё находится маленький плоский пляж, оптимально подходящий для высадки. В 1864 году остров посетил профессор Нордёншёльд на "Акселе Тордсене", и мы можем отослать за дальнейшими подробностями к рассказу об этой экспедиции.

Хотя погода была неустойчивой, шлюпка, снабжённая всем необходимым на 14 дней, была отправлена на берег. На одном из мест гнездования гаг, обнаруженных ещё при плавании вдоль побережья, офицеры застрелили 60 гаг, после чего, восхищённые величественными природными пейзажами, которые предоставил остров, проплыли между Чайкиным утёсом и островом Медвежьим к Южной гавани, где им посчастливилось найти письма и сообщения, оставленные "Vöringen"ом.

Недалеко от старой заброшенной зимовочной хижины они нашли письма в тщательно запаянной коробочке, закопанной в землю в 10 шагах к магнитному северу от прямостоящего флагштока с парусным полотнищем, на котором карандашом было написано:

"Willem Barents from Vöringen 4/VII 1878".

По пути обратно на корабль сначала посетили великолепную пещеру в скале, которую шведы в 1864 году назвали "Ворота бургомистра" — там можно было проплыть на шлюпке насквозь, но никому так и не удалось подстрелить ни одной из крупных так называемых "бургомистерских чаек", которые гнездились там в большом количестве.

С огромной радостью все на борту получили письма с родины. Когда из них стало ясно, насколько желательно как можно скорее отправить какое-либо известие об экспедиции в Нидерланды, командир решил идти прямо в Вардё на северном побережье Норвегии, чтобы отправить оттуда письма и сообщения.

Поэтому "Баренц" уже утром 16 июля покинул остров Медвежий и, взяв курс на юго-восток, направился к Варде. Глубина моря теперь постоянно оставалась ниже 300 саженей, и, следовательно, промеры глубин и температурные наблюдения требовали меньше времени и усилий. Командир решил, что эти наблюдения будут проводиться каждые 5 миль, что стало причиной того, что побережье Норвегии было замечено только вечером 21 июля, а "Баренц" стал на якорь у форта Варде только на следующее утро в 8 часов.

Оттуда была отправлена телеграмма в Главный комитет в Гааге: "Баренц достиг Варде, чтобы отправить письмо. Всё хорошо. Пока успешны".

Варде (что означает "весенний остров") часто упоминается в самых ранних рассказах наших мореходов о московской торговле. Уже в 1565 году упоминается некий Филипп Винтеркёниг, изгнанник из Варде, наладивший связи с Нидерландами, что побудило энкхёйзенцев впервые отправить туда судно.

По-видимому, уже в те времена, как и сейчас, это место было центром меновой торговли с лопарями и русскими, и, как следствие, наши предки долгое время часто посещали его. И в настоящее время в этом маленьком и неприметном местечке происходило много событий, и оно всё ещё считалось настолько важным для северного рыболовства, что государство распорядилось построить у входа в Северную гавань дорогостоящий волнорез из бетонных блоков, стоивший миллионы гульденов.

У Варде есть Северная и Южная гавани, но последняя даже для таких судов, как "Виллем Баренц", слишком мелководна. Поскольку морские карты этого участка норвежского побережья полны ошибок, вход в Северную гавань для незнакомого судна нелёгок.

В Вардё проживает около 1500 жителей, и город в основном существует за счёт обработки северной трески, которую здесь вялят и бьют (то есть готовят особым образом), а её головы перерабатываются в гуано на местной паровой фабрике. Также есть несколько жироварен, где жир тюленей и моржей, доставляемый сюда, вытапливается в жир. На этом маленьком острове царит больше оживления и суеты, чем можно было бы предположить сначала.

Две хорошие школы и изящная деревянная церковь образуют центр общины, которая простирается в обе стороны множеством маленьких деревянных домиков и гораздо более крупных складов вдоль всей гавани. Голландский консул, господин Мейер, хотя и родился в Норвегии, свободно говорил по-немецки и проявил себя как очень любезный человек.

Как только письма "Виллема Баренца" были сданы на почту, а провизия, состоящая из картофеля, хлеба и рыбы, доставлена на борт, начали готовиться к отплытию. Барометр быстро и сильно падал, и поскольку командир предпочёл переждать надвигающуюся плохую погоду в открытом море, а не на ненадёжной якорной стоянке, вечером в 8 часов мы подняли якорь и продолжили плавание, из-за чего командиру и офицерам пришлось отказаться от любезного приглашения господина Мейера вечером в его доме "зарезать и съесть овцу с образованными жителями Варде".

Окончание — Первое плавание 1878 г. III