Карское море

Глава XII. Карское море

Когда мы во второй раз вошли в Маточкин Шар, то обнаружили, что за время нашего отсутствия в окружающей местности произошли удивительные изменения.

Всего четыре короткие недели назад земля была окутана великим белым покрывалом; теперь же всё это исчезло, открыв вместо этого длинные участки зелёного дерна, устланного богатой и пышной растительностью, в которой клоповник, мак, астрагал, лапчатка, камнеломка и милая маленькая незабудка вместе с многими другими представителями арктической флоры, некоторые из которых обладали нежными ароматами, росли пышными скоплениями.

В долинах время от времени можно было увидеть стада северных оленей, мирно пасущихся на изобилии, их окружающем, явно компенсируя потерянное время и накапливая запас жирного мяса до того, как зима лишит их богатого пастбища.

Для меня всегда было большой загадкой, как эти животные существуют в течение долгих зимних месяцев, когда вся страна покрыта снегом на несколько футов. Некоторые утверждают, что северный олень способен учуять растительность под снегом, который он разгребает рогами, чтобы добыть пищу. Но этому утверждению я придаю мало веры, так как вся растительность увядает и остаётся в таком состоянии до оттепели, которая позволяет ей получить пользу от солнца, быстро заставляющего её расцвести в летнем великолепии. Я гораздо больше склонен думать, что северные олени зимой живут за счёт количества жировых запасов, которые они накапливают летом, или, другими словами, впадают в спячку. И одна из причин, по которой я так думаю, заключается в том, что первые олени, которых мы застрелили в июне, были в очень плохом и тощем состоянии, без какого-либо жира. По мере того как месяцы продвигались вперёд, увеличивался и жир на животных, пока в конце концов его толщина на окороке не достигала трёх дюймов! Как бы члены наших богатых лондонских гильдий и компаний облизывались бы, увидев некоторые из окороков, поданных на наш стол на маленьком "Исбьёрне"! Честно говоря, если бы они только знали, насколько богаты и нежны эти куски, они, вероятно, сразу же внесли бы средства на покрытие расходов арктической экспедиции, чтобы другие, даже если им самим суждено остаться без этого удовольствия, могли насладиться роскошью по-настоящему жирного и сочного окорока оленины.

Мы были удивлены и обрадованы изменениями, произошедшими в облике страны, и пришли к выводу, что это было ближе всего к арктическому раю, какой только можно себе представить, но не могли не сожалеть о краткости этого состояния.

Мы знали, что через шесть коротких недель растительность, столь приятная и освежающая для глаз, увянет и погибнет; ручейки, игриво прокладывающие себе путь по склонам холмов и более спокойно извивающиеся по равнинам, пока не достигнут моря, затвердеют от холодного дыхания зимы, и вся страна снова покроется снежным покровом; а бедные, измученные северные олени должны будут с терпением и покорностью переносить муки голода, не имея возможности даже сорвать в рот травы, которая тогда росла в таком изобилии. Лето на Новой Земле очень короткое, и поэтому всё живое должно обязательно максимально использовать его недолгую жизнь.

Во время одной из наших экскурсий мы посетили Серебряную бухту, которую, как помнят мои читатели, так назвал русский исследователь Лудлов в 1807 году из-за большого количества талька, обнаруженного им там и сначала принятого за более драгоценный минерал, в честь которого он и назвал бухту. Высадившись на берег, мы случайно задели ногой стеклянную бутылку, лежавшую на земле, наполовину скрытую почвой и мелкими камнями. К нашему удивлению, бутылка была хорошо закупорена и содержала маленькую полоску чрезвычайно грязной бумаги, на которой карандашом были нацарапаны следующие строки на норвежском языке: "Остановились здесь для охоты на пароходе "Германия" сегодня. Застрелили здесь четырёх оленей. — 9 августа 1871 года". Далее следовали подписи трёх человек.

"Германия" была нанята для того, чтобы доставить немецкого натуралиста фон Хейглина для проведения научных исследований вдоль побережья Новой Земли осенью 1871 года. Первоначальный план, согласованный между фон Хейглином и знаменитым готским географом Петерманном, заключался в том, чтобы "Германия" посетила реки Оби и Енисей, откуда последний предсказывал, что не будет никаких трудностей в обходе мыса Челюскина и достижении Новосибирских островов. Этот подвиг был действительно совершён Норденшёльдом совсем недавно.

В августе "Германия" достигла Маточкина Шара, но была остановлена от входа в Карское море тем, что было описано как "ледяная стена". После тщетных попыток пройти, они вернулись на юг и попытались войти в Карское море через Югорский Шар; но и здесь они потерпели неудачу, так как встреченные массы льда были чрезвычайно тяжёлыми и находились в бурном движении. Экспедиция поэтому вернулась, хотя и не без того, чтобы сделать очень ценные научные наблюдения. Расходы на это предприятие покрыл мистер Альберт Розенталь.

Недалеко от того места, где мы нашли бутылку, находился небольшой искусственно созданный холмик, который, казалось, был могилой; но так это или нет, у нас не было возможности выяснить. Страна буквально кишела животной жизнью самых разных видов. Из четвероногих олени, песцы и лемминги были чрезвычайно многочисленны. Пруды были буквально заполнены гусями и утками разных видов, а величественная пара белоснежных лебедей грациозно плавала, как будто властвуя над более мелкой рыбёшкой. Скалы и обрывы были совершенно заполнены морскими птицами, а маленькие наземные птицы порхали вокруг, очевидно, подавляемые обременительными обязанностями и заботами семейной жизни. Боюсь, что наши безжалостные разорения гнёзд и кража яиц принесли горе и страдания многим лёгким на сердце и счастливым парам и заставили их горько сожалеть о дне, когда жестокие двуногие люди пришли на это одинокое арктическое побережье, которое они выбрали для выращивания и воспитания своего потомства.

Остановившись всего на несколько часов в нашей старой стоянке в бухте Каирн, чтобы пополнить запасы пресной воды, якорь был снова поднят, и мы, полные надежд, отправились на вторую попытку пройти через Маточкин Шар.

Первый раз мы пытались пройти здесь ровно месяц назад, и теперь, по прошествии четырёх недель — в самый разгар лета, — мы с уверенностью отправились на восток, рассчитывая на лёгкий переход в Карское море. Но "Кто знает, что принесёт грядущий час, скрытый во мраке?"

Нам он принёс лишь разочарование, ибо, плывя вперёд при прекрасном попутном ветре, мы прошли то место, где месяц назад наше продвижение было остановлено льдом, и всё выглядело светлым и многообещающим, но, обогнув первый заметный мыс в проливе, мы снова были остановлены ледяным барьером, и притом, судя по всему, столь грозного характера, что он оставлял нам мало надежды на его рассеивание до гораздо более позднего периода сезона.

Бросив якорь под защитой мыса, мы провели военный совет относительно наших дальнейших действий и, обратившись к опубликованным источникам, пришли к выводу, что сезон ещё слишком ранний: пролив обычно становится проходимым только к концу июля — началу августа, а иногда и значительно позже. Мы решили, прежде чем отказаться от нашего проекта достижения Карского моря, остаться на несколько дней и посвятить это время выяснению характера и масштабов льда, препятствующего нашему продвижению.

Несмотря на разочарование, мы не сразу отказались от всех надежд и ожиданий, на которых строилось наше будущее. Особенно раздражало то, что после первой неудачи, когда мы были уверены в успешном плавании по Карскому морю, нас снова остановили. Мы чувствовали, что лето уже почти закончилось, и поскольку "охота" была главной целью нашего круиза, было решено отправиться на Шпицберген, если не удастся пройти через Маточкин Шар, и там начать войну против моржей и тюленей, которые, как сообщалось, в большом количестве обитали на этом архипелаге.

Карта плавания куттера «Исбьёрн» через Маточкин Шар и по Карскому морю.
(В новом окне откроется в полном размере)

Но мы знали, что ледяной барьер, остановивший нас, находился в самой узкой части Маточкина Шара. Поэтому мы позволили себе надеяться, что он не так уж и велик и что сильный порыв ветра или необычно высокий прилив сорвут его с мелей, на которых он держался, и освободят проход. Серия измерений температуры, проведённых в середине канала, значительно укрепила наши надежды: она показала важный факт — повышение температуры воды, что было обусловлено бесчисленными ручьями, которые тогда впадали в море, и мы понимали, что со временем это вызовет разрушение и общее очищение льда. Со всеми этими обнадеживающими прогнозами мы, как только наше маленькое судно было закреплено, отправились пешком на восток вдоль южного берега пролива, чтобы определить протяжённость ледяного барьера.

Путь был нелёгким: горы имели неприятную особенность обрываться отвесно в воду, что вынуждало нас, если мы придерживались берега, идти по склонам под углом около 25° — возможно, это было бы хорошо для мухи, но неприятно для человека. Огромные камни и валуны, через которые приходилось карабкаться как возможно, усугубляли неприятности пути. Если же мы оставляли сушу и шли по припаю, то вязкий, рыхлый снег на его поверхности превращал каждый шаг в настоящую муку. Выбора не было: дорога была ужасна, и мы то шли по земле, то по льду, брели вперёд, а наши трудности значительно усиливались оттепелью, которая в последние дни быстро прогрессировала.

Овраги и водотоки были заполнены бурными потоками воды, неудержимо стекающими с гор. Переход через эти потоки был нелёгким делом: иногда нам приходилось делать большой крюк, чтобы найти брод, и всегда нужно было соблюдать осторожность при переходе.

Один из этих оврагов был перекрыт огромной массой снега, под которой вода мчалась по своему быстрому и бурному пути. Думая, что это обеспечит безопасный и лёгкий способ перехода, я пошёл по нему; но моя уверенность была жестоко обманута, ибо, когда я был на середине, снег обрушился с оглушительным грохотом. К счастью, мне удалось безопасно добраться до противоположного берега, лишь промочив ноги, но, оглянувшись назад, я увидел остатки моего моста, кружившиеся и метавшиеся в пенящейся пене, пока их быстро не унесло прочь разгневанными водами.

После довольно утомительной прогулки примерно в восемь миль мы, к нашему великому удовольствию, достигли восточной границы льда. Вода, которую мы видели за ним, текла из Карского моря. Всего семь или восемь миль льда отделяли "Исбьёрн" от того моря, в которое мы так стремились попасть.

Это, конечно, было очень досадно — быть остановленными столь незначительным препятствием, ибо лёд не был большой толщины; но, будучи уверенными, что нескольких дней будет достаточно для его рассеивания, мы решили подождать и были хорошо вознаграждены за своё терпение. В некоторых местах лёд был толщиной от трёх до четырёх футов, но в некоторых местах он был значительно разбитым, и образовывались большие лужи воды.

По угловым измерениям, которые мы получили в различных частях Маточкина Шара, мы обнаружили, что русский план пролива был очень точным: наши пеленги полностью совпадали с теми, что были на карте; однако глубины, как мы выяснили, немного отличались.

На вершинах холмов по обеим сторонам пролива, а особенно на тех, что венчали глубокие ущелья и овраги, мы заметили настоящие ледяные шапки, которые, пожалуй, правильнее было бы назвать миниатюрными ледниками. По-видимому, они образовались из-за обильных снегопадов: снег не успевал полностью растаять и со временем под давлением, при частичном таянии и повторном замерзании, превращался в лёд. Одна из таких ледяных шапок настолько походила на настоящий ледник, что лишь очень внимательное наблюдение позволяло разглядеть подо льдом саму землю. Однажды мне посчастливилось наблюдать идеальный разрез одного из таких снежных наносов. Это было на вершине холма высотой около 1500 футов. Слой снега, который я увидел, достигал примерно 25 футов в высоту и по своему виду очень напоминал неровный край сползающего ледника.

Во время наших разных остановок в Маточкином Шаре, которые в совокупности длились около трёх недель, мы смогли определить с очень небольшой погрешностью точку соединения приливов Баренцева и Карского морей. Согласно нашим наблюдениям, они встречались в точке у Моржевого мыса, у которого мы были задержаны в июле. К востоку от этого мыса прилив наблюдался текущим на запад, а отлив — в противоположном направлении. К западу от Моржевого было наоборот: прилив шёл на восток, а отлив — на запад.

Эти наблюдения впоследствии были подтверждены наблюдениями капитана голландской исследовательской шхуны "Виллем Баренц" де Брёйне, с которым мы встретились несколькими неделями позже. Мы также обнаружили, что в самых узких местах канала прилив течёт с большой скоростью, его скорость иногда достигала 1,5–2 узлов в час.

Погода во время нашего пребывания в Маточкином Шаре благоволила нам таким образом, что, если бы не знание того, что она существенно помогала очищению льда, её бы не оценили и не восприняли бы так радушно. Как правило, дул сильный западный ветер, и выпадало значительное количество осадков. Ничто так не способствует разрушению и общему таянию льда, как ветер в сочетании с дождём, даже если температура не очень высока. Волнение и короткая зыбь, вызванные ветром, быстро заставляют исчезнуть паковый лёд, не слишком тяжёлый, а дождь, падающий на его поверхность, оттаивает и разъедает его.

Мы заметили, что шторм в окрестностях Новой Земли редко длился более двадцати четырёх или тридцати шести часов, за исключением Маточкина Шара, где он дул непрерывно в течение многих дней; но это можно приписать высоким горам по обеим сторонам чрезвычайно узкого канала, вдоль которых ветер дул, как через воронку.

Нам пришлось проявить немало терпения, ожидая, пока лёд разойдётся и позволит нам двигаться дальше. Почти каждый день нам удавалось продвинуться на небольшое расстояние — полмили, а иногда и меньше. Каждый вечер, ложась спать, мы были твёрдо убеждены, что утром льда уже не будет. Однако долгие дни нас ждало разочарование: хотя порой удавалось пройти несколько сотен ярдов, нас неизменно останавливала прочная преграда, полностью перегораживавшая пролив. Обычно она состояла из разрозненных, разбитых кусков припая, которые ветер плотно сбил вместе и зажал в самой узкой части пролива. На самом деле, препятствие было настолько незначительным, что, будь у нас ледовые пилы, порох и необходимые приспособления для очистки "зажима", с дюжиной готовых рук, мы бы без особого труда пробились вперёд.

Постепенное, но незаметное уменьшение ледяного барьера всегда оставалось для нас загадкой. Мы никак не могли понять, куда исчезают обломки, ведь ни один из них не проплывал мимо нашего судна. Это было бы и невозможно: ветер всегда дул с запада, и льдины, несмотря на силу прилива, не могли бы двигаться против ветра. Не могли они уйти и на восток — ведь барьер по-прежнему перекрывал пролив, а чтобы пройти, обломкам пришлось бы нырнуть под него. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову: оторвавшиеся куски, должно быть, возвращались в своё исходное состояние — воду, — и так исчезали из нашего поля зрения. Мы с огромным волнением следили за постепенным таянием ледяной преграды, ведь это было единственное, что мешало нам выйти в те "обширные центры и пустынные просторы", которые были известны лишь немногим отважным моржам-охотникам и одному-двум предприимчивым английским яхтсменам.

Было невероятно досадно, что мы находились сразу к западу, а значит, с наветренной стороны от самого узкого места канала; ибо без изменения ветра мы чувствовали, что у нас нет шансов продвинуться вперёд, так как все разбитые куски льда были спрессованы и связаны ветром, который плотно прижимал их к барьеру, тем самым увеличивая его прочность и протяжённость. Пока мы ждали, когда лёд исчезнет и позволит нам продолжить путь, мы занимались исследованием местности по обеим сторонам пролива. Некоторые из холмов мы всё же покорили: их высота, определённая с помощью барометра, составляла от 1100 до 2000 футов над уровнем моря. Восхождения были довольно трудными, поскольку склоны, как правило, были покрыты рыхлым сланцем, который осыпался под каждым шагом. Вершины неизменно были укрыты снегом толщиной в два-три фута; местами он был частично подморожен, что облегчало подъём, хотя иногда мы попадали на мягкие участки, где проваливались по колено. Растительность на склонах встречалась крайне редко и, за исключением отдельных пучков камнеломки, практически исчезала на высоте около 800–1000 футов.

Эти прогулки были чрезвычайно приятными из-за чувства совершенного одиночества, которое они порождали. Я не припоминаю, чтобы когда-либо чувствовал одиночество и тишину в большей степени, чем во время некоторых моих прогулок по берегам Маточкина Шара. Как-то так получается, что нет места, которое я когда-либо посещал и которое так ярко ставило бы человека лицом к лицу с чудесами природы и силой Всевышнего, как арктическая зона. И нет места, где следующие строки из "Чайльд Гарольда" были бы более уместны, чем в этих таинственных регионах, чьи просторы ещё неизвестны и не исследованы:

"Есть наслаждение в лесах бездорожных,
Есть восторг на берегу пустом,
Есть общество, где человек не тревожит,
Где с морем ведёт беседу гром.
Я не люблю людей я меньше,
Но больше люблю я природу,
В этих свиданиях, где я крадусь
От всего, чем был и чем быть должен,
Чтобы слиться с миром и почувствовать,
Что не выразить, но не могу скрывать".

Наконец, в последний день июля, к нашему огромному удовлетворению, мы получили удовольствие наблюдать за полным рассеиванием льда и насладиться плаванием в Карское море. Однако это удалось нам не без труда: пришлось форсировать и проламывать небольшую полосу льда, которая, вероятно, задержала бы нас на некоторое время.

Но, увы! достигнув Карского моря, к нашему большому разочарованию, мы обнаружили, что оно заполнено тяжёлым льдом, упирающимся в мысы к северу и югу и простирающимся так далеко на восток, как только мог видеть глаз, в один сплошной непроходимый пак.

При таких обстоятельствах было трудно принять какое-либо определённое решение. Продвижение в любом направлении казалось невозможным; на самом деле, единственной возможностью продвинуться вперёд было отступление! Это звучит скорее как ирландская логика, но единственный свободный канал, который мы могли видеть, был тот, по которому только что прошли в Маточкином Шаре. Однако мы не хотели признавать себя побеждёнными, и заметив узкий канал воды между паком и побережьем на юге, мы решили попытаться пробиться в этом направлении с намерением, если возможно, достичь полуострова Ямал, который славился как знаменитое место обитания моржей.

Это было действительно очень досадно: как раз когда мы поздравляли себя с успешным прохождением Маточкина Шара, мы обнаружили, что полностью заперты необычно тяжёлым льдом в Карском море. Но проявление раздражения не помогло бы нам выйти из затруднительного положения; поэтому, делая хорошую мину при плохой игре, мы на время отказались от идеи плыть на север и направили нос "Исбьёрна" в противоположном направлении.

Август начался с одного из самых очаровательных дней, какие только можно себе представить, а настоящий хороший день всегда ценится в арктических регионах. Яркое солнце сияло на нас с чистого лазурного и безоблачного неба, а лёгкий южный ветерок, едва достаточный для того, чтобы придать нашему маленькому куттеру ход, делал "Исбьёрн" послушным командам и позволял нам маневрировать среди и сквозь разреженные потоки льда, которые окружали нас большую часть дня. Мы надеялись, что проявив немного терпения и настойчивости, сможем добраться до Белого острова, лежащего у крайней оконечности Ямала (Самоедского полуострова). Оттуда, как нам казалось, не составит труда пойти на север по Карскому морю, ведь большая часть льда в столь поздний сезон, несомненно, уже растаяла. Так мы рассчитывали достичь Ледяной гавани, а затем обогнуть северную оконечность Новой Земли. Эти планы были приятны для размышлений, но, увы! Как покажет дальнейшее повествование, им не суждено было сбыться.

Лёд, который мы встретили в Карском море, был чрезвычайно тяжёлым, гораздо тяжелее, чем тот, что обычно встречается в заливе Баффина. Есть люди, которые, чтобы соответствовать своим собственным идеям и фантастическим теориям, публично высказывали мнение, что лёд не может быть такой толщины, как тот, что мы видели и о котором сообщали из Палеокристического моря во время экспедиции сэра Джорджа Нарса. Однако мы сами видели идеальные разрезы ледяных полей с регулярной слоистостью, что ясно свидетельствовало об их периодическом нарастании.

Эти самозваные "арктические авторитеты" говорят нам, что тяжёлый лёд образуется из-за того, что одна льдина наползает на другую, пока не достигает той толщины, которую мы обнаружили. Теперь это объяснение формирования тяжёлого льда может быть верным, если рассматривать его в связи с хаотичной массой разбитых обломков льдины, но оно не применимо к большим ледяным полям. Недалеко от зимних стоянок "Алерта" была льдина, простиравшаяся на семь миль в восточном направлении, которая должна была быть толщиной не менее сорока футов, но никто в здравом уме не стал бы утверждать, что эта льдина образовалась в результате нагромождения других на её поверхности; и, кстати, считалось, что эта льдина состояла из действительно "тонкого" льда по сравнению с тяжёлым льдом, встречавшимся дальше на север.

В Карском море у меня была возможность измерить высоту льдины над поверхностью воды, и это была отнюдь не одна из самых тяжёлых льдин, которые мы видели. Результат моего исследования показал, что, согласно принятым расчётам относительно плавучести льда, льдина была толщиной тридцать один фут, и я могу также добавить, что её диаметр составлял более четырёх миль!

Продвижение через разреженные потоки этого льда настойчиво возвращало мне в память старые столкновения с паком в других местах арктических регионов. Шум воды, плещущейся о льдины или между двумя обломками льда, напоминающий звук тяжёлого прибоя, бьющегося о скалистый берег, был слишком хорошо запечатлён в моей памяти, чтобы его можно было легко забыть. Иногда тяжёлый хруст под носом судна возвещал, что наше маленькое судно столкнулось с каким-то частично погружённым обломком. "Исбьёрн" был настолько лёгким, что эти столкновения неизменно гасили его ход или даже полностью останавливали. Однако такие столкновения были редкостью, поскольку наша команда вовсе не горела желанием знакомиться со льдом ближе, чем того требовала необходимость.

Но иногда столкновений было не избежать. Однажды, во время обеда, мы так сильно ударились об льдину, что всё на нашем столе подпрыгнуло, и нам пришлось поспешно выбежать на палубу, где мы обнаружили, что столкновение привело к тому, что одна из досок сразу под ватерлинией отошла. Полученное повреждение было незначительным, но удар, вызвавший его, оказался сильным.

Я не должен упустить из виду один довольно любопытный факт, связанный с птицей, подстреленной в Маточкином Шаре. Это был большой крохаль (Mergus serrator), первый, которого мы видели, и его застрелил мой спутник винтовочной пулей. Когда мы свежевали птицу, к нашему огромному удивлению, мы извлекли из зажившей раны на её спине крупную дробь (№ 1). Это было ясным доказательством того, что несчастная птица, прежде чем встретить нас, уже испытала на себе убийственные наклонности, присущие человеку! Скорее всего, в неё стреляли и ранили в прошлом году, но где — на Новой Земле, в Норвегии, Сибири или на Шпицбергене, — сказать невозможно.

Наше продвижение на юг было медленным, ибо, помимо естественных трудностей, с которыми нам приходилось бороться, — а они были достаточно серьёзными, — нам также приходилось преодолевать возражения нашей команды против продвижения вперёд, и последнее, я думаю, было гораздо более трудной и неприятной работой из двух. Пока на палубе оставался либо я, либо мой спутник, всё шло более или менее хорошо, и матросы проявляли готовность выполнять наши распоряжения, хотя, подозреваю, в душе были далеки от этого желания, ибо, как только мы спускались вниз, чтобы лечь спать, как "Исбьёрн" тут же заводили в ближайшую безопасную гавань и бросали якорь!

Трудно объяснить, почему наша команда так неохотно шла на риск и не желала вести судно во льдах, ведь норвежские моряки славятся своей храбростью и бесстрашием. Я скорее склонен думать, что, когда наша команда нанималась на плавание, они не предполагали, что одной из наших главных целей в этом путешествии будет навигация и исследование ледяных морей вокруг Новой Земли. Они думали, что мы будем вполне довольны, если закрепим судно в какой-нибудь уютной гавани, откуда наши единственные вылазки будут на лодках за моржами и тюленями или на суше за северными оленями. Наши два гарпунщика, без сомнения, были главными зачинщиками и подстрекателями во всём, что касалось навигации судна. Бедный старый капитан был просто их рупором, и я думаю, что он пожертвовал бы многим, чтобы избавиться от своих назойливых подчинённых; но он был беспомощен в их руках, ибо, когда судно находится во льдах, если капитан сам не является опытным ледовым мореплавателем, принято, чтобы гарпунщики брали на себя полное командование, и их приказы безоговорочно выполняются остальной командой. Наш помощник, я думаю, был единственным среди команды, кто видел насквозь и поэтому презирал гарпунщиков; но это был его первый круиз во льдах, и, конечно, он мог сказать очень мало против решений наших опытных офицеров!

Наши люди обладали удивительной способностью спать, и поэтому были невероятно рады, когда судно заводили в гавань, так как это давало им возможность насладиться хорошим долгим сном. Как только якорь был спущен, вся работа прекращалась, вахту не несли, и команда отправлялась в свои койки, в которых, я искренне верю, они могли лежать неделями, просыпаясь только для того, чтобы поесть.

Пока мы были в Карском море, мы видели несколько люриков (Mergulus alle), или маленьких гагарок, как их часто называют. Эти птицы, столь обычные в заливе Баффина и на Шпицбергене, кажется, скорее редки, чем обычны, в водах Новой Земли; и, кроме как в Карском море, их не видели южнее 76-й параллели. Их редко можно увидеть на большом расстоянии от пакового льда.

Любопытный факт: в Карском море мы не видели ни одной моевки, тогда как белые чайки были так же многочисленны, как и те, что мы нашли севернее. Поморники встречались в большом количестве, гнездясь вдоль восточного побережья, а также серебристые чайки и люрики, тогда как гуси — и серые, и казарки — и многие виды уток были замечены большими стаями на прудах.

Если бы мы захотели, то могли бы застрелить большое количество дичи, но они были скорее жёсткими и грубыми на вкус и не шли ни в какое сравнение с нашей восхитительной олениной, поэтому их, как правило, не трогали. Помимо птиц, мы видели несколько разновидностей тюленей; фактически, все те, что встречаются у побережья Гренландии и прилегающих морей.

Бородатый тюлень (Phoca barbata), называемый норвежцами "стор коббе", был самым распространённым; но мы также видели того, кого наши гарпунщики называли "голубым коббе", который, я думаю, идентичен нашему серому тюленю (Halichærus gryphus); а также хохлача (Crystophora cristata) и гренландского тюленя (Phoca Grænlandica). Последние были настолько дикими, что избегали всех наших попыток выстрелить в них. Их иногда называют "прыгающими" или "скачущими" тюленями из-за привычки, в отличие от большинства их сородичей, выпрыгивать из воды во время игр.

Продолжение — Неудача в Карском море