Второе плавание 1879 г. II

1 июня, в день Пятидесятницы, судно "Виллем Баренц" наконец было готово к отплытию. Офицеры и команда поднялись на борт, чтобы быть официально записанными гаванмейстером. Каждый использовал эти дни, чтобы как можно лучше обустроиться в своём новом жилище.

Последние дни перед долгим плаванием всегда наполнены суетой, но кажется, что подготовка к полярной экспедиции приносит ещё больше хлопот. Снаряжение и подготовка осуществляются в совершенно ином масштабе: судно должно быть оснащено до мелочей на полтора года. Друзья и знакомые приходят прощаться и выражают свою поддержку. Заказанные товары прибывают в последний момент. В эти последние часы царит суматоха, всё кажется хаотичным, и в итоге трудно понять, как всё успели подготовить. Но благодаря совместным усилиям мы были готовы отплыть 3 июня в половине второго, когда Главный комитет прибыл на борт, чтобы проводить нас до Эймёйдена. Мы отдали швартовы, и буксир "Хемскерк" вывел нас из дока в канал.

Продолжение. Начало — Второе плавание 1879 г.

В тот день стояла неприятная, дождливая погода: ветер дул с юго-запада, сопровождаясь сильными порывами и ливнями. Хотя этот ветер давал возможность взять курс на север, планов отложить плавание не было. Однако днём ветер перешёл на северо-запад, и я счёл более разумным не выходить в море в этот день, а отложить отплытие до следующего утра. Позже я был рад, что принял такое решение, так как это дало нам возможность провести ужин в уютной обстановке в отеле "Виллем Баренц" с теми, кто провожал нас до Эймёйдена. Приятные воспоминания об этом вечере ещё не раз согревали нас в пути, оставляя тёплые впечатления о Родине.

4 июня мы прошли через шлюзы и были немедленно выведены буксиром в море. Последний дружеский привет родным и близким, рукопожатие с лоцманом, который провёл нас в море, и уже в 6:30 буксирные тросы были отданы, паруса подняты. "Виллем Баренц" вновь рассекал воды Северного моря, всё ещё взволнованного после недавних штормов.

Первые часы в море после зимней стоянки всегда наполнены работой: всё должно занять своё место. Где-то что-то гремит, наш юнга, впервые увидевший море, роняет посуду, якоря убираются, тросы укладываются, оснастка натягивается — всё это занимает первые часы. Неопытные члены команды быстро ощущают влияние качки, и в первый день она была особенно сильной.

В тот день курили меньше сигар, а за обеденным столом отсутствовали некоторые члены команды, что позже случалось только по службе. Однако нигде не привыкаешь так быстро, как к размеренной жизни на борту судна в море, особенно когда каждый является частью целого. На нашей маленькой шхуне идея о том, что каждый — важное звено в цепи, что у каждого есть свои обязанности, должна была укорениться как можно скорее.

Для этого вахты офицеров были распределены так, чтобы каждый из трёх морских офицеров имел в качестве непосредственного помощника на вахте одного из трёх членов научного состава. Эти господа быстро освоились с морскими обычаями и вскоре смогли оказывать существенную помощь, подставляя руки во время работ или берясь за руль. С точки зрения здоровья также рекомендуется организовывать службу так, чтобы каждый часть дня проводил на палубе — в хорошую или плохую погоду.

Когда вахты были распределены, а время завтрака, обеда и ужина установлено, каждый быстро заполнял промежуточные часы ведением личного журнала или чтением. В конце концов, жизнь на судне становится размеренной, как часы: сигару или трубку закуриваешь только в установленное время.

Обеденное время, назначенное на час дня, было центром дня для всех. За несколько минут до этого все собирались вместе, и ни в каком обществе на суше не ведутся такие увлекательные беседы, как в эти моменты на борту "Виллема Баренца". Быстро узнаёшь жизненные истории каждого, его надежды или разочарования. Темами разговоров были предстоящее плавание, его возможные результаты, сравнение с предыдущей экспедицией, полярные экспедиции других наций, лучшие способы успешного проведения запланированных наблюдений. Всё это было важно для каждого, потому что у всех была одна главная цель — сделать экспедицию настолько успешной, чтобы можно было рассчитывать на третье плавание.

Завтрак в 8 часов обычно посещали немногие, так как офицеры, дежурившие с 12 до 4, не вставали раньше половины десятого. К тому же завтрак проходил на скорую руку, так как утренние часы были отведены для наблюдений. Ужин всегда был уютным временем для общения, хотя не стоит представлять, что на стол подавали множество блюд. Мы ужинали в 6 часов, и обычно это был чёрствый хлеб с сыром и кофе, иногда блины или рисовый пудинг.

По воскресеньям, если обстоятельства позволяли, проводилось богослужение. 8 июня мы провели первое из них.

На этом заканчивается краткое описание нашей жизни на борту, и пора вернуться к рассказу о нашем плавании.

Как только "Виллем Баренц" вышел в открытое море, мы взяли курс на север при хорошей погоде и умеренном ветре. Уже 9 июня мы находились на 60° северной широты. В этот день мы начали метеорологические наблюдения, которые с тех пор проводились каждые два часа без перерыва. Эти наблюдения включали измерения барометра и термометра (сухого и влажного), солёности и температуры морской воды, направления и силы ветра, облачности, а также всех других важных погодных явлений.

Так как стояла хорошая погода и мы находились в виду норвежского побережья, здесь мы выпустили нашу первого почтового голубя с сообщением, в котором передавали привет друзьям в Голландии. Общество "Снелвлигер" из Харлема предоставило нам дюжину почтовых голубей, чтобы выпустить их в разных точках маршрута и проверить, возможно ли таким образом передавать сообщения, когда обычные средства связи недоступны.

Голубка, казалось, с трудом ориентировалась, но после часа полётов туда-сюда исчезла из виду. Ни от этого голубя, ни от тех, что мы выпустили позже, известий не поступало. Когда мы позже стояли на якоре в Маточкином Шаре, у нас оставалось ещё пять голубей. Я устроил для них клетку на салинге, чтобы они могли свободно вылетать и возвращаться. Свойства почтовых голубей они, по-видимому, уже утратили; позже, во время сильных ветров, мы лишились их одного за другим, а 9 сентября пропал и последний голубь.

После того как мы покинули голландское побережье, ветер, дувший с юга, перешёл на восточный и долгое время оставался в этом секторе, меняясь по силе, но всегда между востоком и севером. Он приносил нам обычно сухую и прохладную погоду, но не способствовал быстрому продвижению вперёд.

В последние дни мы видели больше птиц: чаек, буревестников и несколько гагар, но в целом птиц было мало, вероятно, потому что они улетели на места гнездования.

Только 15 июня мы пересекли Полярный круг, и хотя нам предстояло плыть ещё несколько дней, не встречая льда, мы начали готовиться к этому событию.

Команда была разделена между двумя шлюпками вместе с офицерами, и для каждой шлюпки была подготовлена экипировка, чтобы в кратчайшие сроки мы могли покинуть судно, имея припасов на 40 дней и воды на 10 дней. Эта предосторожность необходима, так как среди льдов никогда не знаешь, что может произойти, и всегда нужно быть готовым к худшему. Воронье гнездо было поднято и, как и в прошлом году, установлено на верхушке фок-мачты за стеньгой. Мы также подготовили всё необходимое для драгирования  и лотовых работ, хотя я отложил эти наблюдения до тех пор, пока мы не достигнем Баренцева моря — нашего основного района исследований. Я считал это отсрочку необходимой, так как наше плавание уже заняло больше времени, чем ожидалось, и нужно было избегать всего, что могло бы негативно повлиять на продолжительность экспедиции.

В целом на этом этапе пути мы встретили много судов: немецкие, английские, норвежские, но ни одного голландского. Я заметил, что все они при этом устойчивом северо-восточном ветре предпочитали идти северным курсом, сначала пытаясь достичь высоких широт, чтобы позже взять курс на восток, не используя Северо-Восточное течение, которое у берега, несомненно, сильнее. Когда мы начали наши наблюдения на северном побережье, обогнув Нордкап, мы видели несколько судов, которые до 72° северной широты шли восточным курсом.

30 июня мы увидели северо-западное побережье Норвегии. Горы были ещё покрыты снегом до самого подножия, и казалось, что лето сюда ещё не пришло. 29 июня на 71° северной широты и 15° восточной долготы, а 30 июня на 70°45' северной широты и 18°30' восточной долготы мы провели первые драгирования, лотовые измерения и одновременные наблюдения температуры. При этом мы с удовольствием отметили, что небольшое изменение в питательном насосе парового руля значительно улучшило его работу.

Чтобы компенсировать время, потерянное из-за долгого выхода, я решил начать наблюдения отсюда, а не от Нордкапа, и мы взяли курс на север, надеясь встретить лёд около 25° восточной долготы.

Хотя до 3 июля у нас сохранялся крепкий восточный ветер, я считаю дату начала наших наблюдений началом серии благоприятных обстоятельств. Обычно ветер дул с умеренной силой, что позволяло нам продвигаться вперёд и проводить наблюдения. Почти ежедневно теперь проводились драгирования и промеры глубин. Их результаты будут обработаны и опубликованы Метеорологическим институтом.

В последние дни мы видели больше судов: немецкие, английские, норвежские, но ни одного голландского. Я заметил, что все они при этом устойчивом северо-восточном ветре предпочитали идти северным курсом, сначала пытаясь достичь высоких широт, чтобы позже взять курс на восток, не используя Северо-Восточное течение, которое у берега, несомненно, сильнее. Когда мы начали наши наблюдения на северном побережье, обогнув Северный мыс, мы видели несколько судов, которые до 72° северной широты шли восточным курсом.

Мои благоприятные ожидания, основанные на опыте прошлого года с опрокидывающимся термометром Negretti Zambra, во время одновременных температурных наблюдений в этом году оправдались лишь частично. Предоставленные нам на этот раз термометры были голландского производства, и из пяти только один работал исправно. Из-за постоянного использования даже этот термометр потерял плавучесть корпуса, как и все остальные, которые мы использовали.

Сушка не помогала, удаление части балласта, что уменьшало способность к опрокидыванию, было нецелесообразно, а увеличение плавучести с помощью пробки не давало надёжных результатов. В итоге нам пришлось прибегнуть к прибору Экмана, с которым мы работали на протяжении оставшейся части экспедиции и всегда получали превосходные результаты.

Продолжая наш путь с промерами глубин и драгированием, в ночь с 5 на 6 июля мы впервые встретили лёд. Уже вечером 5 июля мы наблюдали ледяное сияние на северо-западе, которое по мере продвижения на север расширялось до северо-востока, а позже протянулось от запада до востока-северо-востока.

В 10 часов мы шли через очень разреженный лёд, среди которого множество тюленей с обычным любопытством наблюдали за нами и следовали за судном. Любопытство этих животных охотники используют для их добычи: охотник стоит в лодке с ружьём и гарпуном и привлекает внимание тюленя, свистя или издавая шум. Тем временем лодка подгребает поближе, и как только выстрел произведён, гребцы мощным рывком продвигают лодку вперёд, после чего гарпун бросается в раненого тюленя. Без гарпуна раненый тюлень почти всегда тонет. Только поздним летом, когда тюлени очень жирные, они остаются на плаву благодаря жиру и не тонут.

Пройдя через этот разреженный лёд, мы вновь вышли на чистую воду, но через 2 мили упёрлись в сплошной паковый лёд. Перед нами лежал молодой лёд, который южные ветры сплотили и вытянули в одну линию по направлению ост-зюйд-ост и вест-норд-вест. За ним находился более тяжёлый лёд, среди которого возвышались несколько айсбергов значительных размеров — их высота, должно быть, достигала 40–60 футов. Температурные измерения воды, проведённые примерно в 1 миле к югу от сплошного льда, показали температуру поверхности +3°C, а у дна — всегда выше 0°C.

Только в непосредственной близости от льда температура воды резко падала: на поверхности до -0,2°C, а у дна — до -0,3°C. Таким образом, тёплое восточное и холодное западное течения здесь, по-видимому, резко противостоят друг другу.

Точно определить силу и направление тёплого течения, по которому мы шли до сих пор, после всего лишь одного исправленного счисления сложно. Однако сегодня мы получили хорошую обсервацию: кромка льда находится на 75°35′ северной широты и 23° восточной долготы, протягиваясь по направлению с юго-юго-востока на запад-северо-запад.

Лёд, через который мы раньше прошли, и ледовый отблеск, уже давно видимый на западе, дают основания предполагать, что лёд простирается скорее к юго-западу; в то время как направление юго-юго-восточное направление, вероятно, было лишь локальным явлением, поскольку на востоке лёд обычно располагается севернее.

После исследования ледовой обстановки мы взяли курс на Варде при хорошем юго-западном ветре и 10 июля утром увидели побережье Норвегии. Температура воды снова регулярно повышалась и теперь составляла +6°C. Утром была проведена ещё одна серия температурных измерений, после чего мы взяли курс на Буссе-зунд.

Варде — отличное место для быстрой отправки сообщений, пополнения запасов воды и т. д. При любом ветре к якорной стоянке легко подойти и так же легко её покинуть, если бросить якорь в Буссе-Сунде — проливе между материком и островом Вардёхус. Однако если предстоит задержаться здесь на некоторое время, лучше встать на якорь в Вестваагене, где мол защищает от сильного волнения при северных штормах. Правда, это уже лоцманские воды, и при северном ветре выйти в море бывает очень сложно.

Мы бросили якорь в Буссе-Сунде на глубине четырёх саженей, на песчаном грунте, ориентируясь на крепость Остр. При проходе через пролив важно держаться середины фарватера, так как риф у Энглесвигфлэра довольно далеко выдаётся в море; здесь мы промерили всего две сажени.

Как только мы встали на якорь, нас посетил голландский консул господин Мейер и, к сожалению, принёс печальную весть о кончине Его Королевского Высочества принца Оранского. Эта новость особенно потрясла нас, так как при отплытии из Голландии сообщения о Его Королевском Высочестве были более обнадеживающими, и, как тогда казалось, вся опасность миновала. Письма и газеты, присланные нам из Голландии, вновь напомнили о том тяжёлом ударе, который поразил нашу Родину. Настроение на борту, как среди офицеров, так и среди матросов, было подавленным.

Варде — небольшой процветающий городок на крайнем северо-западе Норвегии, а также самая северная крепость Европы. Однако как крепость его ценность невелика, и солдаты гарнизона больше занимаются рыболовством, чем военным делом. Рыболовство — главный источник дохода, вместе с сопутствующими отраслями, такими как китобойный промысел, сушка трески, верфи и т. д. Здесь, по-видимому, также ведётся меновая торговля с лапландцами из Северной России, которые получают здесь многие предметы первой необходимости в обмен на оленей.

Недалеко от Варде находится Вадсё — место большего значения, чем первый. В последние годы отсюда ведётся выгодный промысел на финвала, который часто встречается в этих водах. Этот промысел осуществляется небольшими пароходами, которые, как только им удаётся добыть кита, берут его на буксир, чтобы разделать на берегу. Раньше, когда промысел вёлся без пара, он приносил мало выгоды, так как финвала трудно добывать, он даёт сравнительно мало жира и, в отличие от обычного кита, не остаётся на плаву после смерти, а быстро тонет.

Как только мы пополнили запасы воды, 13 июля мы снова отправились в путь, взяв курс на 77° северной широты и 41° восточной долготы при свежем западном ветре, который вскоре перешёл на восток и долго дул с этой стороны, обычно сопровождаясь холодной, туманной погодой, так что оснастка судна днями была покрыта ледяной коркой. В последние дни вода приобрела поразительный прозрачный лазурно-голубой оттенок. На глубине 30–40 саженей мы отчётливо видели лот, а когда шлюпка спускалась на воду, казалось, будто она парит в голубоватой дымке; при этом небо оставалось пасмурным и туманным.

Почти ежедневно проводились драгирования, промеры глубин и температурные наблюдения. Вечером 19 июля температура поверхностной воды быстро падала, что обычно, как и сейчас, является признаком приближения к ледовой кромке.

Стоял густой туман, ветер юго-юго-восточный, курс северо-восточный. 20 июля в час ночи мы увидели первый кусочек льда — так называемых "разведчиков", которых обычно встречают перед тем, как достичь основной ледовой кромки. Мы взяли курс на северо-восток, на ледовую полосу, так как при юго-юго-восточном ветре всегда можно повернуть на юго-запад, если в тумане случайно попадём в разводье. В 3 часа мы легли в дрейф, видя лёд на расстоянии около ¼ мили, но из-за густого тумана не могли определить, как он лежит и какой это лёд.

В 7 часов утра мы смогли достаточно хорошо разглядеть лёд, чтобы подойти к нему, и теперь взяли курс от северо-востока до востока, к ледовой кромке. Лёд, который мы здесь нашли, был паковым: льдины были плотно сжаты и, казалось, образовывали сплошные поля, простирающиеся в направлении ветра. Пространство между льдинами было небольшим, и там находилось много свободно дрейфующего льда. На расстоянии около 1 мили за этими льдинами виднелась полоса сплошного льда, за которой не было видно воды. Общее направление льда было с востока на северо-запад. Мы пересекли поток льда, идя против ветра, и обнаружили, что лёд имеет толщину 6–7 футов, а самые большие льдины достигали 3 метра в длину и ширину. Лёд выглядел прочным и, казалось, ещё не сильно пострадал. В 12 часов мы находились на кромке льда: 76°30' северной широты, 41°2' восточной долготы.

При устойчивом юго-юго-восточном ветре я счёл неразумным углубляться дальше в лёд и начал лавировать короткими галсами, чтобы выйти на юг. К 7 часам вечера мы были вне льда, и я взял курс как можно ближе к юго-востоку.

Ночью ветер перешёл с запада на северо-запад, и мы продолжили курс на Колгуев, направляясь к его северному побережью. Зимой северное побережье России, Колгуев, окружено льдом, образующим так называемый Колгуевский ледяной пояс. Этот лёд тает в июне и июле, вероятно, в значительной степени из-за тёплой воды, поступающей из рек Северной России. Можно ли определить границу между этой тёплой водой и водой, приносимой Гольфстримом? И могли ли наши одновременные наблюдения температуры подвергнуться влиянию воды, поступающей через проливы к югу от Новой Земли из Карского моря?

27 июля днём мы увидели Колгуев — низменный скалистый остров, который в ясную погоду виден не дальше чем на 5 миль. Вблизи Колгуева вода была полна медуз и покрыта чем-то вроде рыбьей икры, на которую охотились многочисленные северные чайки и несколько тюленей.

Глубина моря быстро уменьшилась с 50 до 20 саженей, солёность воды была ниже, чем в остальной части Баренцева моря, а вода была прогрета до самого дна. После того как мы обогнули остров Колгуев, мы снова взяли курс на север и решил действовать в зависимости от обстоятельств, следуя инструкциям.

Так как мы взяли курс на север на 50° восточной долготы, мне не нужно было принимать решение о посещении пролива Маточкин Шар до тех пор, пока мы не окажемся в его окрестностях, или сначала обогнуть северную часть льда. Особых благоприятных ожиданий от ледовой обстановки в 1879 году у нас не было.

Ветер часто дул с севера, в отличие от прошлого года, когда ледовые условия были особенно благоприятными, а штормы и густой туман были постоянными. В этом году погода была в целом благоприятной, хотя часто была пасмурной, но тумана было мало, и пока мы находились в Баренцевом море, у нас ещё не было ни одного шторма.

Северные рыбаки часто говорят: "Хороший ледовый год приносит плохую погоду, и наоборот, хорошая погода — плохой ледовый год". Если это правда, то у нас не было оснований ожидать благоприятных ледовых условий. Некоторые офицеры на "Виллеме Баренце" уже считали рассказы о неблагоприятной погоде в 1878 году преувеличенными, но должны были признать, что до сих пор барометрические показания 1878 и 1879 годов сильно различались, и показания 1879 года указывали на гораздо более благоприятные условия.

Позже мы всё же столкнулись с плохой погодой.

31 июля мы находились на 71°15' северной широты и 50°30' восточной долготы. Ветер продолжал меняться между севером и северо-востоком с переменной силой. Проведённые здесь температурные измерения показали прогретый верхний слой воды до глубины 30 саженей, ниже — холодная вода, охлаждённая до +1,2°C с низкой солёностью. 2 августа на 71°40' северной широты и 49° восточной долготы мы получили почти такие же результаты, но когда мы дрейфовали, то на температуру воды повлияли стоки с Новой Земли. Днём мы увидели побережье Новой Земли, а именно Гусиную Землю.

В этот день на борту был праздник: утром уже были подняты флаги на мачтах, и мы отмечали день рождения нашей юной королевы. Дополнительная порция вина и более обильный обед, хотя и скромный, дали возможность выпить за её здоровье.

4 августа мы увидели гору Первоусмотренную — самую южную из группы гор, между которыми находится пролив Маточкин Шар. Самой северной в этой группе можно считать гору Митюшиха. Обе эти горы имеют очень характерный вид. Митюшиха сильно изрезана, с острыми зубцами и пиками, тогда как гора Первоусмотренная представляет собой большую овальную каменную массу с довольно крутым склоном, обращённым на юго-запад. К северу от Митюшихи нет гор значительной высоты, а к югу от Первоусмотренной с моря не видно высоких гор. Если подойти к одной из этих гор, то, двигаясь вдоль берега, можно скоро заметить больше деталей.

К юго-западу от горы Митюшиха находится остров того же названия (Митюшев)— не очень высокий, но явно выделяющийся на фоне. Серебряная гора и Widder-berg — обе являются значительными высокими вершинами, расположенными на северном берегу Маточкина Шара. Серебрянная ниже, чем Widder-berg, и заканчивается низкой полосой земли, образующей северный берег Маточкина Шара.

Мыс Zuilenkaap (Столбовой) находится на южном берегу и представляет собой невысокую гору, не выше 300 футов; с севера его не сразу видно. Вершина мыса состоит из трёх пиков, которые чётко видны с северо-востока и юго-запада.

Мыс Cairn Kaap (Маточкин), расположенный к западу от бухты Altglaubige (Поморская), легко узнаваем по своей острой вершине. Если подходить с юга и обогнуть Первоусмотренную, то к югу от неё окажется низменный выступ плоскогорья Бритвино, а по обе стороны горы видны глубокие бухты: Pilz-bocht (Грибовая) и Безымянная. Большое количество гаг, гнездящихся там и постоянно летающих туда-сюда, указывают направление бухт. Островки перед бухтами очень низкие и видны на расстоянии 2 миль. Предгорье к юго-западу от Zuilenkaap полностью покрыто мхом и резко выделяется своим красноватым оттенком на фоне бледной окраски окружающих гор.

Остров Паньков не является надёжным ориентиром ни при подходе с севера, ни с юга. Его видно только тогда, когда он отделяется от берега. Он находится всего в 300 метрах от берега и частично соединён с ним рифами. Его длина и ширина составляют около 30 метров, а высота невелика.

Все наши промеры и лоции хорошо согласовывались с русской картой, а предгорье к юго-западу от Zuilenkaap хорошо нанесено на карту. Однако при подходе с севера оно сливается с плоскогорьем Бритвино, что в прошлом, 1878 году, привело к нашей ошибке: мы думали, что земля простирается западнее, чем показано на карте.

Прилив здесь составляет 10 часов. Сила течения очень разная: иногда мы наблюдали течение со скоростью 1,5 мили в час, но оно, помимо приливов, зависит и от других факторов, вероятно, от господствующих ветров и ледовых условий в восточной части пролива.

В этом году у нас была особенно хорошая возможность ознакомиться со всеми особенностями входа в пролив. С 4 по 6 августа мы находились у берега при слабом ветре и штиле. Только вечером 6 августа в 11 часов нам наконец удалось войти в пролив при свежем восточном ветре, и мы начали продвигаться внутрь, используя прилив. В 3 часа утра 7 августа мы обогнули Zuilenkaap с юга, но так как прилив почти закончился, я понял, что невозможно достичь якорной стоянки, и мы легли в дрейф перед проливом. Попытка стать на якорь на глубине 25 саженей не удалась, так как якорь не держался на каменистом грунте.

Тем же вечером в 9 часов мы снова начали продвигаться внутрь. В 12 часов мы обогнули Столбовой и в 5 часов утра 8 августа стали на якорь у мыса Бараний, чтобы переждать отлив. С следующим приливом мы пошли дальше в пролив и стали на якорь на том же месте, где и в прошлом году, под северным берегом, напротив восточного устья реки Чиракина, на глубине 8 саженей на мягком грунте.

Тем же днём Спилман и Калмейер вынесли магнитные инструменты на берег и установили там наблюдательный домик. Грант сделал несколько фотографий, в том числе две, на которых запечатлён наблюдательный домик.

Во время нашего пребывания здесь Спилман и Калмейер провели следующие наблюдения: склонение, наклонение, горизонтальная интенсивность, общая интенсивность, вариация склонения, наклонения и горизонтальной интенсивности.

Астрономическое определение места дало разницу в широте всего 1 минуту, а в долготе — 5 минут по сравнению с русской картой Литке.

Когда мы прибыли сюда 20 августа прошлого года, в проливе ещё было много дрейфующего льда, и, как известно, это был хороший ледовый год в Карском море. Теперь, стоя на якоре с 8 по 14 августа, мы не обнаружили ни следа льда, и я сделал вывод, что в этом, 1879 году, условия, вероятно, ещё более благоприятны. Я решил, как только магнитные наблюдения будут завершены, проплыть через пролив и попытаться достичь Баренцевой (Ледяной) гавани через Карское море.

Однако наши напряжённые ожидания вскоре сменились разочарованием.

14 августа в 5 часов утра мы подняли паруса при слабом восточном бризе, но прилив был настолько слабым, что мы вынуждены были снова стать на якорь. Только в 11 часов утра нам удалось продвинуться вперёд при слабом западном ветре.

Западные ветры здесь обычно сопровождаются густой и туманной погодой. Так случилось и на этот раз. Из-за этого мы были лишены прекрасных видов, которые надеялись увидеть, проходя по проливу. Пролив, который у западного входа имеет ширину около 7000 метров, вскоре сужается до 3–4000 метров, а у мыса Моржовый его ширина составляет всего 1000–1200 метров. С обеих сторон здесь возвышаются горы с крутыми склонами до 3000–3600 футов, в то время как глубина пролива составляет 100 метров и более.

Часть пролива от мыса Моржовый до мыса Schwafel (Серный) действительно грандиозна и производит глубокое впечатление. И хотя из-за туманной погоды мы так и не увидели прекрасных ледников, о которых пишет Ламонт, равно как и водопада, и прошли мимо лишь двух незначительных ледников, общее впечатление превзошло все описания и надолго останется в памяти.

Ветер, дувший с запада, следовал всем изгибам пролива, так что мы всё время шли прямо по ветру. В 2 часа ночи 15 августа мы легли в дрейф у мыса Серный, чтобы убрать паруса, поднять шлюпки и подготовить более удобное снаряжение, поскольку при всё усиливающемся ветре скорость движения судна и сила, с которой снасти перекидывало, вызывали у меня опасения за возможные несчастные случаи.

У мыса Schwafel на северном берегу и мыса Holz (Дровяной) на южном берегу находятся последние высокие горы; остальную часть можно считать восточным устьем, где берега состоят из двух крутых возвышенностей высотой около 100 футов, которые так похожи друг на друга и, казалось, так подходят друг к другу, что создаётся впечатление, будто берега внезапно разорвались. Ширина здесь составляет около 4000 метров.

К югу от мыса Quer (Поперечный) и к северу от мыса Holz выступают мели, обе находящиеся над водой, из-за чего ширина пролива в этой части составляет всего 800–1000 метров. На первой мели стоит большой каирн, на второй — деревянный дом; обе мели покрыты плавающим лесом. Все мели и опасности находятся над водой.

Карта пролива Маточкин Шар в "Mittheilungen" Петермана, том 18, за 1872 год, превосходна.

Карта, нарисованная по результатам экспедиции Розенталя, из указанного в тексте журнала.
(В новом окне откроется в полном размере)

Во время всего нашего плавания по проливу мы не видели льда, и мы уже строили планы, как лучше использовать время в Карском море, когда около 6 часов утра с мачты заметили лёд в устье пролива. В последний час мы проплыли мимо нескольких отдельных льдин, которые, как мы предполагали, были вынесены из бухт Белушья и Губина. Когда мы вышли в устье, то увидели лёд в Карском море, и наши иллюзии рассеялись. Свежий западный ветер стих по мере продвижения наружу и перешёл в слабый южный бриз. В 8 часов утра мы достигли кромки льда.

Насколько хватало глаз на север, восток и юг, мы видели сплошную ледяную массу, состоящую из тяжёлого и лёгкого дрейфующего льда, больших и маленьких льдин, которые, казалось, ещё не подвергались сильным сжатиям, выглядели прочными и не давали надежды растаять в этом году.

Теперь мы точно знали: в Карском море — плохой ледовый год. При таких обстоятельствах я не мог пытаться достичь Баренцевой (Ледяной) гавани с этой стороны, так как даже если бы мне удалось найти прибрежный канал, по которому можно было бы пройти, это было бы рискованно. Очень легко можно было быть отрезанным от пути назад.

Поэтому лучше было вернуться и посмотреть, каковы ледовые условия к северу от Новой Земли. Возможно, там обстановка окажется более благоприятной. Мы знали, что в последние месяцы ветры были преимущественно северными, и поэтому можно было предположить, что, хотя Карское море было полно льда, условия у северо-восточного края Новой Земли могли быть лучше. Больше всего меня огорчало, что мы потеряли так много времени в проливе Маточкин Шар. Сезон уже подходил к концу, и, несомненно, пройдёт ещё неделя, прежде чем мы достигнем северного побережья. В любом случае, я не мог долго раздумывать.

Был проведён ещё один промер глубины, мистер Грант сделал фотографию вида Карского моря, но затем мы снова отправились в обратный путь через пролив. Я понял, что иногда требуется больше мужества, чтобы отказаться от чего-то, чем сделать это. У меня самого было большое желание войти в Карское море, и мои офицеры разделяли это желание. Однако убеждение, что я не должен предпринимать ненужных рисков, взяло верх, и с тяжёлым сердцем мы повернули обратно.

Восточное устье пролива Маточкин Шар, по моему мнению, легче исследовать, чем западное. Берег состоит из очень однообразных возвышенностей высотой около 200 футов без определённых гор. Однако если видна гора Schvvafelberg, то это отличный ориентир, а пролив шириной 3 мили, который чётко выделяется, должен быть хорошо заметен, если его однажды увидел.

До полудня у нас был слабый ветер с переменными направлениями, но затем ветер снова усилился с запада, и мы начали лавировать. Так как большая глубина нигде не позволяла стать на якорь, нам пришлось оставаться под парусами, несмотря на сильное встречное течение. Нам не удалось обогнуть мыс Поперечный до 12 часов ночи. Поскольку я уже обследовал бухту Губина, я решил войти в неё и стать на якорь. В 10 часов вечера 16 августа мы бросили якорь на глубине 7 саженей на твёрдом глинистом грунте.

Так как существуют схемы бухты Белушья и залива Тюлений, а эта якорная стоянка более подходит для пополнения запасов воды или временного укрытия, я решил составить схему бухты Губина и установить здесь шкалу глубин, чтобы определить приливное число и, так как как раз был сизигийный прилив, измерить амплитуду прилива.

Мы определили приливное число 1 час, амплитуду прилива — 5 дециметров. Обе стороны бухты образованы высокими горами, а задний план — низменной дельтой, через которую протекает довольно крупная горная река. Восточная сторона при входе имеет глубину всего 2–3 сажени, в середине — более 7 саженей, а западнее — 9 саженей. Я чуть не соблазнился низким берегом и не высадился в сумерках, но, к счастью, в бухте осталось немного льда, и я решил стать на якорь с наветренной стороны от него. Когда мы встали на якорь, оказалось, что бухта не так глубоко вдаётся в берег, и мы находились всего в 200 метрах от него.

Этот день мы посвятили съёмке бухты, в то время как Спилман работал с компасом интенсивности, а Грант усердно фотографировал. На следующий день мы развлекались на берегу, расставляя ловушки для песцов и совершая прогулки. Также охотились, но ничего не добыли. Когда мы пробыли на берегу около часа, внезапно разыгрался шторм. Давление ветра было сильнее, чем мы когда-либо испытывали в этом плавании или в предыдущем. Мы бросили второй якорь, и о том, чтобы сняться с места, не могло быть и речи.

Как ни досадно было вынужденное промедление, мы всё же радовались, что можем переждать этот шторм на столь надёжном месте. Позже я узнал, что "Исбьёрн" находился примерно в 18 милях от нас и во время этого шторма у них царил штиль с лёгким южным ветром. Это ещё раз подтверждает, что подобные штормы здесь носят исключительно локальный характер.

Следующим утром, 17 августа, мы начали готовиться к отплытию, когда неутомимый Грант вернулся с восхождения на гору с известием, что китобойное судно идёт на парусах к восточному устью пролива. Это заставило меня изменить планы, и я решил сначала попытаться получить от этих рыбаков информацию, особенно в надежде узнать что-нибудь о ледовой обстановке к северу от Новой Земли.

Днём к нам на якорь подошло предполагаемое китобойное судно. Оказалось, что это норвежский куттер "Исбьёрн", известный по своему первому плаванию с Пайером и Вайпрехтом. На борту находился сэр Генри Гор-Бут, предпринявший это плавание ради охотничьего удовольствия, а также капитан Маркхэм, бывший первый офицер "Алерта", целью которого было изучение ледовых условий в Баренцевом море.

В начале июля они были к северу от Новой Земли и обнаружили, что лёд у острова Берха и Петермана ещё стоит на месте. Позже, когда они достигли пролива Маточкин Шар, лёд ещё держался у мыса Моржовый, и им не удалось пройти через пролив. Только 31 июля лёд вскрылся, и им удалось выйти в Карское море. Попытка пройти прибрежным каналом на север не удалась. Им удалось продвинуться на юг только до 72°.

Прибрежный канал был достаточно широким, так как лёд сидел на мели на глубинах 25–30, а иногда и 40 футов, и имел ширину 120–150 метров. Однако, когда этот канал сузился до 60–70 метров и, кроме того, был заполнен дрейфующим льдом, дальнейшее продвижение показалось им нецелесообразным. Изменений в ледовой обстановке за время их крейсерства замечено не было: одна и та же льдина могла дрейфовать на несколько миль к северу, а затем снова смещаться на юг на такое же расстояние.

Они совершили удачную охоту: добыли множество тюленей, двух моржей и нескольких медведей. Кроме того, во время их плавания через пролив Маточкин Шар и позже на части восточного побережья Новой Земли они застрелили множество оленей, мясом которых снабдили нас в таком количестве, что мы в течение 18 дней наслаждались свежим мясом. К счастью, и мы смогли оказать им услугу: во время плавания у них разбилась вся посуда — стаканы, тарелки и чашки.

Мы получили весь наш сервиз в подарок от фабрики твёрдого стекла господ Мейнсена и Йекеля и буквально ничего не разбилось. Я снабдил их необходимым, рад не только помочь им, но и прорекламировать голландское производство, которое так хорошо подходит для использования на борту. Я не преувеличиваю, когда утверждаю, что за эти два плавания ни один предмет, находившийся в использовании, не был разбит.

Отношения между господами и командой "Исбьёрна" и офицерами и командой "Виллема Баренца" были самыми дружескими, и мы все радовались, видя голландский и британский флаги, развевающиеся рядом на негостеприимном побережье Новой Земли.

Вечер прошёл в дружеских беседах, и мы договорились на следующее утро рано отправиться в путь вместе и назначили место встречи на якорной стоянке у устья Чиракина.

18 августа было тихо, и мы вышли из бухты на вёслах. "Исбьёрн" не упускал ни одной возможности для выстрела: его шлюпки постоянно были в движении, но из-за этого манёвры самого судна несколько затруднялись, и мы вскоре оказались далеко впереди. К 9 часам вечера мы встретили встречное течение, а поскольку ветер был западным, мы, следуя примеру "Исбьёрна", отдали якорь у берега. Глубина в середине составляла 60–80 саженей, поэтому требовалась некоторая практика, чтобы найти подходящую якорную стоянку в таких условиях. Однако место, куда нас привёл "Исбьёрн", было вполне подходящим.

Окончание — Второе плавание 1879 г. III