Маточкин Шар

Подробности

Категория: Экспедиция герцога Орлеанского 1907 года

Глава II. От Вардё до залива Моллера

Мурманское море, 8 июля
20:00. — Широта 70°25'2" с. ш., Долгота 32°20'5" в. д.

Вот я снова в полярных морях, вдали от всего, плыву к неизвестности. Цивилизованный мир остаётся позади, теряясь в тумане, который ещё окрашивает красивое полярное солнце летней ночи. Последние депеши отправлены, и в два часа мы снялись с якоря. Обменявшись приветствиями, благодарностями и пожеланиями доброго пути с норвежским стационером, мы вышли в море в чудесный ясный и тёплый день. Море было как озеро, слегка рябившее от лёгкого юго-восточного бриза. В 14:30 мы миновали Ренё, где вчера наблюдали птичьи гнёзда, и постепенно углубились на восток. Игра красок придаёт радостный и даже весёлый вид этой пустынной земле, а маленькие русские шлюпки, которые мы обгоняем, сверкают в радужном свете северного солнца, по мере того как они удаляются к горизонту. Нас пересекает большой немецкий пароход, направляющийся в Белое море — это, я думаю, последний корабль, который мы увидим в ближайшие недели.

Продолжение. Начало — От Бергена до Вардё

Мурманское море, 9 июля
Полдень. — Широта 70°23'1" с. ш., Долгота 35°8'9" в. д.
20:00. — Широта 70°20'2" с. ш., Долгота 36°25'4" в. д.

Ночь, как это часто бывает в этих краях, была ещё красивее, чем день: солнце сияло, как в разгар дня, и было тепло, как летом у нас на родине. Но к утру всё испортилось: клубы тумана, которые обычно следуют за чересчур жарким солнцем, покатились на нас, ветер усилился с востока, и корабль начал сильно качаться на встречной волне. Мы почти перестали продвигаться вперёд. В шесть часов погода снова прояснилась, и мы встретили только несколько тонких и нешироких полос тумана. Животных почти не видно: несколько трёхпалых чаек, длиннохвостых крачек, одна-две кайры и тупики.

Ветер усиливается, и так как он дует нам в лоб, после совещания с капитаном и Джо я решаю изменить курс. Вместо того чтобы продолжать путь к Югорскому Шару, мы попробуем пройти через Маточкин Шар — менее известный, но более интересный пролив, где ветер будет нам помогать. Мы берём курс на северо-восток, ставим все паруса и идём хорошим ходом, вместо того чтобы без толку качаться на месте, что, признаюсь, очень утомительно для наших желудков.

Норденшёльд легко прошёл через этот пролив в Карское море на "Вимере", и именно этот путь он планировал для "Веги" согласно проекту путешествия, описанному в начале его книги. Говорят, что альпийский пейзаж, обрамляющий этот узкий коридор, великолепен. Так почему бы не увидеть его по пути, вместо того чтобы любоваться плоскими и унылыми берегами Вайгача? Да будет так! В Маточкин Шар!

В 20:45 мы берём курс N 57° E. На этом новом курсе мы ловим попутный ветер и можем поставить все квадратные паруса, топа и брамсели, что сразу даёт нам скорость в 6,5 узлов — ровно в два раза больше, чем наша средняя скорость за день. Корабль ведёт себя лучше, хотя качка всё ещё сильная. Небо прояснилось, и солнце показалось, но всё ещё очень бледное. Ну что ж, посмотрим, что уготовил нам Бог.

Баренцево море, 10 июля
Полдень. — Широта 70°54'5" с. ш., Долгота 40°15'2" в. д.
20:00. — Широта 71°9', Долгота 42°1'5" в. д.

Сегодня мы действительно не можем жаловаться: погода была превосходной, что немного заставило нас забыть о монотонности нашего медленного плавания. Утром небо было абсолютно ясным, и дул приятный бриз, что позволило нам в 8:45 остановить машину и идти под парусами до 14:15, развивая скорость в 5 узлов. Все принялись за свои дела и начали устанавливать специальные приборы, которые будут использоваться во время экспедиции.

Бедная лаборатория превратилась в настоящий хаос: Бергендаль установил там свои часы, Стапперс загромоздил банками, а доктор требует места для аптеки. Все хотят там работать, но не могут сделать ничего толком. Вдруг все замечают, что картографическая каюта пустует и одинока, и начинаются хитроумные манёвры, чтобы переместить туда громоздкие предметы, в то время как капитан всеми силами защищает свой кабинет и ящики.

Я достал несколько ружей и карабинов, чтобы их опробовать, и застрелил немало птиц — всё те же: трёхпалые чайки, длиннохвостые крачки, обычно летящие по три вместе: две взрослые и одна молодая, преследующие чаек, чтобы заставить их отрыгнуть пищу, а также несколько кайр и одна гагарка (Alca Torda). Днём мы снова увидели наших старых друзей и верных спутников полярных морей — буревестников (Fulmar). Вечером, после ужина, пока я курил трубку на мостике, к самому трапу подплыла красивая китовая особь. Я думаю, это был большой полосатик, но я не стал стрелять, так как он уплыл в открытое море. Ветер продолжает нам благоприятствовать, но когда я спускаюсь в каюту, чтобы написать эти строки, с запада поднимаются густые полосы тумана. Погода к тому же заметно похолодала: температура воздуха всего 8,5°, а вода — не выше 7°.

Баренцево море, 11 июля
Полдень. — Широта 71°48' с. ш., Долгота 45°48'3" в. д.
20:00. — Широта 72°9'6" с. ш., Долгота 48°1' в. д.

День качки. Вечером, хотя ветер и стих, мы наслаждаемся прелестным винтообразным движением, которое трясёт ваши внутренности самым неприятным образом. Но всё же это отдых по сравнению с днём.

Всю ночь мы шли, не меняя парусов и курса. С 5:30 до 9:30 мы остановили машину и под одними парусами развивали скорость в 6 узлов. Затем погода затянулась, и на нас обрушилась сильная западная зыбь. В 10:30 к нам в нескольких метрах по правому борту подплыл кит длиной около 40 футов. Его было хорошо видно, как он плыл между двумя слоями воды, а затем поднимался на поверхность, чтобы подышать. Я выстрелил в него дважды, но безрезультатно. Птиц становится всё больше. Нам встречаются большие стаи крачек трёх видов, буревестников, трёхпалых чаек и морских ласточек (Sterna macrura). Мы проходим мимо куска плавающего дерева длиной около двух метров, обрезанного с обоих концов, но не обтёсанного.

В полдень зыбь стала огромной, хотя ветра почти не было. Мы изменили курс на несколько градусов влево, взяв более северное направление, чтобы немного стабилизировать корабль, но это мало помогло против качки. Обед прошёл очень оживлённо. Это было упражнением в равновесии для стюарда Гарри, но обошлось без инцидентов и без разбитой посуды. Амплитуда качки достигала 58° с борта на борт: 38° на один борт и 20° на другой. Постепенно мы привыкаем и даже начинаем смеяться над этим.

После обеда я пытаюсь сбить крачек, которые то и дело пролетают над нами. Я выстрелил 37 раз, но сумел свалить в лодку только одну. Рекамье неожиданно проявил себя как скульптор: он провел весь день, вырезая из дубового бруска голову моржа, чтобы сделать из неё рукоятку для приклада своего нового норвежского карабина. Получилось довольно грубовато, но удачно. Что касается Русса, собаки Бергендаля, обычно такой бодрой, игривой и даже агрессивной и наглой, то она так испугалась моих выстрелов, что не знала, куда спрятаться. Она дрожала всем телом и в конце концов забилась в трюм, в койку камбузного Оливье. Выгнать её оттуда было невозможно, даже плеткой: она оскаливала зубы и выглядела совершенно безумной. Когда законный обитатель койки стал энергично требовать её обратно, Бергендаль выстрелил из пистолета в каюте — собака мигом вылетела на палубу под всеобщий смех.

Вечером погода немного улучшилась. Ужин прошёл спокойно. Мы возобновили наш курс, не испытывая сильных страданий. Корабль всё ещё слегка винтообразно качает, но мы привыкаем. Стапперс изобрёл и опробовал новую систему невода, которая позволяет ловить планктон с поверхности на ходу. Я полностью одобряю это новшество, которое, возможно, избавит нас от утомительных остановок. Погода всё ещё пасмурная, но видимость хорошая, и завтра утром мы должны увидеть землю Новой Земли. Температура продолжает падать: воздух всего 6,5°, а вода — 4,2°.

У мыса Бритвин, 12 июля
Западное побережье Новой Земли
Полдень. — Широта 72°29' с. ш., Долгота 52°29' в. д.
20:00. — Широта 72°47'5" с. ш., Долгота 32°24'5" в. д.

На смену предыдущим дням пришла сильная бортовая качка: мы идём вдоль западного побережья южного острова Новой Земли. Подход к берегу был не из лёгких — всю ночь нас бросало с борта на борт. Утром ветер стих, но море осталось свинцово-серым, покрытым полосами тумана, а сильная западная зыбь продолжала трясти нас. В 11:30 в разрыве тумана прямо по курсу что-то белеет. "Лёд!" — кричит капитан. Но почти сразу мы понимаем, что за этим белым пятном скрывается земля: это пена от сильного прибоя у берега, который начинает проступать из тумана. Но какой именно участок побережья Новой Земли перед нами? Вопрос. Возможно, остров Голец, судя по расчётам.

Мы приближаемся к берегу, чтобы опознать его. Это волнистые холмы с большими пятнами снега, лежащими уступами. издалека земля кажется голой, но при внимательном рассмотрении можно разглядеть зелёные участки и местами какую-то желтоватую траву. Этот берег очень похож на Грин-Харбор на Шпицбергене или на склоны мыса Бисмарк в Гренландии. Время от времени виднеются маленькие острова и крутые мысы, где сильная зыбь яростно разбивается о скалы. Эта зыбь даже приносит нам пользу: её пена и водяные столбы указывают на подводные рифы, скрытые под водой и не обозначенные на картах. Не сумев точно опознать остров перед собой, капитан решает снова спуститься на юг, чтобы взять пеленги с разных точек.

В 14:30 мы проходим мимо мыса, на котором в бинокль я замечаю больших чаек, сидящих рядом со старыми деревянными ящиками. Дальше — довольно большой дом и две заброшенные хижины. На возвышенности над ними виден каирн и двуперстный русский крест.

Мы всё ещё лавируем, проходим глубокий залив и идём вдоль того, что принимаем за остров, а позже опознаём как мыс Дмитриева. Это отвесная скала из чёрной породы, но я замечаю, что она вся белеет из-за огромной колонии кайр, гнездящихся здесь в неисчислимых количествах. С расстояния 800 метров я выстрелил дважды в скалу, и оттуда сразу же поднялось облако белой пыли! Это несколько птиц, вспугнутых выстрелами, полетели к нам. Не более одной из ста поднимается в воздух, но когда это чёрно-белое облако, кружа, проносится над и вокруг нас, небо темнеет, и от зрелища этой волны, которая, кажется, вот-вот накроет нас, кружится голова.

Наконец мы определили своё местоположение и развернулись, чтобы идти вдоль берега на север. Несколько дополнительных пеленгов — и мы точно знаем, где находимся. Мы в заливе Моллера, в 40 милях к югу от Маточкина Шара. К счастью, туман рассеивается на несколько часов, пока мы идём на север, и мы можем хорошо разглядеть всю линию этого мрачного и унылого побережья. Мы замечаем, что рифы у мыса Бритвин находятся намного дальше от берега, чем указано на карте. Впрочем, "Arctic Pilot" говорит, что местные жители утверждают именно это. Они, должно быть, правы. Если бы мы доверялись русской карте, то сидели бы на рифах на две мили юго-западнее, чем они обозначены. Поэтому мы даём мысу Бритвин "хороший заход" и, когда отходим от берега, ветер становится попутным, и в 18:30 мы ставим топа.

Прямо во время этого манёвра пение шести матросов, поднимающих рею малого топа, внезапно прерывается сухим треском: рея ломается в двух метрах от мачты. Вероятно, такелаж не был достаточно ослаблен, а древесина, выглядевшая здоровой, внутри оказалась полностью сгнившей. Делать нечего — нужно срочно спустить рею на палубу, пока качка не привела к беде. Люди находятся на мачте, парус уже спущен; через два часа рея лежит на палубе, а плотник уже работает над запасной балкой, чтобы привести её в порядок.

Это не слишком серьёзная авария: несмотря на качку, парус не порвался, и никто не пострадал, когда тяжелую деревянную балку осторожно спускали на палубу. Но это заставляет задуматься. Если и другие наши реи внутри сгнившие, беда нам в сентябрьские шторма! Матросы заслужили свой грог, и все ложатся спать довольные, потому что спустить такую тяжёлую рею, освободив её от всех снастей, схватить, чтобы поставить вертикально, и доставить на палубу при сильной качке, когда неосторожность одного из удерживающих её может стоить жизни тем, кто работает на мачте, — это нелёгкая задача. Слава Богу, всё обошлось.

Я ещё некоторое время остаюсь на юте, вглядываясь в этот унылый и однообразный берег и вспоминая доблестных русских рыбаков, которые первыми отважились заплывать в эти места. С тех пор сколько путешественников прошло здесь, полных надежд, чтобы вернуться с разными судьбами! Экспедиция Баренца, потерявшая своего командира, в своём удивительном отступлении, полном дисциплины и энергии, шла вдоль этих рифов; чуть южнее на побережье измотанные голландцы встретили русский рыбацкий корабль, который снабдил их провизией и вернул им мужество. Именно вдоль этой линии холмов спутники Тобисена, без провизии, почти без оружия, добрались до самоедского становища, где их приютили и спасли.

Но ветер стихает, и туман снова сгущается, скрывая береговую линию под своим непроницаемым покрывалом. По расчётам капитана, мы сможем подойти к Маточкину Шару только завтра утром в четыре или пять часов. Поэтому, едва увидев в тумане очертания мыса и залива, я ложусь спать.

 ГЛАВА III. МАТОЧКИН ШАР

Маточкин Шар, 13 июля
Во льдах у мыса Моржов, полдень. — Широта 73°22'5" с. ш., Долгота 54°50' в. д.
20:00. — Широта 73°23' с. ш., Долгота 55°0' в. д.

Вот и день, богатый на разнообразные впечатления, которые можно испытать, плавая по этим заброшенным краям. Он выдался насыщенным, как и предшествующая ему ночь. Я думал, что за последние дни мы испытали все прелести — или, точнее, все жестокости — качки. Но моя дорогая "Бельжика" пожелала доказать нам, что мы ещё невежды и даже не умеем правильно спрягать глагол "качаться"! Бесполезно пытаться заснуть: всё, что мы могли сделать, — это оставаться в своих койках, привязываясь и закрепляясь так, чтобы не быть насильно вырванными из них. И это при том, что море было не таким уж плохим! Наоборот, море было ровным, но покрытым ужасной западной зыбью без малейшего ветра, чтобы стабилизировать корабль. Впрочем, это мелочи навигации, и мы будем рады, если нам никогда не придётся жаловаться на что-то худшее, чем качка.

В четыре часа капитан извещает меня, что мы приближаемся к Маточкину Шару. Я поднимаюсь на палубу.

Погода туманная и серая. Идёт мелкий моросящий дождь, но видимость неплохая. Сначала я вижу довольно большой округлый и низкий остров по правому борту, а по левому — очень высокие горы, обрывающиеся утесами в низменную равнину, которая тянется до самого моря. Я тщательно изучал карту и навигационные инструкции по входу в пролив в последние дни, но ничего в разворачивающемся передо мной пейзаже не напоминает описаний или моих собственных представлений об этих местах.

Капитан берёт пеленги, офицеры тоже. Ни один из них не совпадает с конфигурацией входа в Маточкин Шар, указанной на карте. К счастью, туман немного рассеивается, и мы видим на юге три вершины, которые, похоже, соответствуют описанию мыса Столбовой из инструкций "Arctic Pilot".

С этого момента горы перед нами — это скалистые вершины острова Митюшев, немного севернее пролива. Действительно, пеленги совпадают с картой. Делаем вывод, что мы находимся перед бухтой Серебрянка, и берём курс на юг. Ошибка произошла из-за того, что этой ночью наш путь унёс нас слишком далеко от берега, и вахтенный офицер не смог в тумане опознать примечательные точки побережья. Кроме того, сильное течение отнесло нас к северу, и мы оказались дальше, чем думали. Разворачиваемся и проходим мимо буя Иванова, огибая мыс Серебряный.

В шесть часов погода постепенно проясняется. Сотни кайр и гагарок летят или плывут вокруг нас по воде, гладкой как зеркало, несмотря на старую зыбь, которая всё ещё не оставляет нас. В восемь часов мы чётко опознаём три холма в форме палаток у подножия горы Столбовой, а также большой каирн, служащий ориентиром, который, как говорят, виден за 20 миль в море. Это не совсем точно в сегодняшних условиях. Он сложен из чёрных камней и возведён у подножия острой горы, находящейся между двумя другими. Но так как все камни чёрные, его трудно различить издалека. Рядом с ним я заметил новый деревянный конус, а также другой такой же формы на маленьком острове Иванов. Это доказывает, что русское правительство занимается съёмкой карт этого края. Эти конусы — важные триангуляционные точки.

Мы проходим мыс Столбовой по правому борту, оставляя мыс Серебряный с его высокими горами по левому. Затем мы видим мыс Маточкин, увенчанный несколькими русскими крестами. За этим мысом, который обрывается тёмным утёсом из слоистых пород, перпендикулярных морю, открывается маленькая Поморская бухта.

Эта бухта ограничена на юге плоским пляжем, где раскинулась илистая дельта небольшой речки. Там находится "одно только здание". В бинокль я вижу большой деревянный сборный дом, вероятно принадлежащий русскому правительству; он необитаем и тщательно заперт. По обе стороны от него — два дома поменьше и три самоедских чума. Вокруг снуют два жителя и около сорока собак. Мы продолжаем наш путь и доходим до маленького гранитного островка — острова Чёрный, который находится на изгибе фарватера Маточкина Шара, поворачивающего на северо-восток. Большие стаи гаг плывут гуськом и, кажется, ловят рыбу в водоворотах течения.

Мы опознаём самцов гаги (Somateria spectabilis), более коренастых, чем остальные, с красноватым наростом на вершине клюва. Погода тем временем прояснилась, солнце вышло из-за облаков, и зыбь оставила нас, не сумев проникнуть в извивы пролива. Пейзаж великолепен. По обе стороны сужающегося фарватера поднимаются высокие тёмные горы, покрытые снегом и ледниками. Их вершины теряются в облаках, а по крутым осыпям из красноватых железосодержащих камней они спускаются к лугам, где растёт немного травы и несколько цветов.

Мы оставляем по правому борту заболоченное устье реки Чиракиной, на берегах которой Пахтусов и Циволька зимовали в 1835 году. Солнце сияет на покрытых льдом склонах окружающих нас гор — это сказочный пейзаж, напоминающий Альпы, а также север Шпицбергена. На первом плане — низменные и заболоченные земли, как в Сассендалене, а за этими болотами — цепь всё более высоких гор, некоторые пики которых достигают 1800 метров, обрамляя долину реки, которая плавно спускается к югу. Мы видим большие стаи гусей, бегающих вдоль берега, не поднимаясь в воздух. Это белолобые гуси и в основном серые гуси. Последних очень много, как и гаг, которых видно сотнями.

Впервые нам встречаются стаи "Miquelon glacial" — этой длиннохвостой утки, похожей на мандаринку, излюбленным местом обитания которой является это побережье Новой Земли. Долгое время большая стая плывёт перед нами, развернувшись в цепь дозорных, но вне пределов досягаемости.

План Маточкиного Шара с маршрутом «Бельжики»
(В новом окне откроется в полном размере)

Погода стала великолепной, и в полдень я спускаюсь, чтобы приготовиться к обеду. В 12:15 я слышу сигнал подводного сторожевого поста, а затем телеграфный звонок, чтобы остановить машину. Я посылаю своего камердинера Луи за новостями. Он возвращается и говорит, что ничего серьёзного: сторожевой пост сработал на глубине 7 саженей, и машину остановили, чтобы его поднять. Я продолжаю спокойно приводить себя в порядок, когда Рекамье просовывает голову между двумя дверями и холодно сообщает мне, что мы сели на мель...

Можно ли представить, как гулко отозвалось это слово в моём сознании и какие мысли пронеслись у меня в голове? Но зачем теперь об этом говорить, если я думаю об этом инциденте только как о интересном и поучительном эпизоде нашего путешествия. Главное — не показывать ни малейшего признака моего волнения или того, что я чувствовал в глубине души. Поэтому я с хорошим настроением поднимаюсь на палубу, где узнаю, что произошло, и оцениваю наше положение.

Наш подводный сторожевой пост был настроен на 7 саженей. Коснувшись дна, он сработал и отцепился. Бергендаль, который был на вахте, немедленно остановил машину, а затем дал задний ход, чтобы его поднять. За это короткое время сильное течение, идущее с востока на запад вместе с нами, вынесло нас на илистую отмель, о существовании которой мы не подозревали, и мы сели на неё средней частью, или, точнее, левым бортом, течение прижало нас к отмели, накренив корабль на левый борт. Сколько ни работаем задним ходом, ничего не получается — корабль остаётся неподвижным.

Мы пытаемся освободиться, бросив кормовой верп с якорем и выбирая стальной трос на шпиле, одновременно работая задним ходом. Но течение слишком сильное. Якорь тащит по дну. Мы спускаем вельбот, чтобы перенести якорь на нос, но сколько ни натягиваем трос, ничего не сдвигается — корабль остается неподвижным, накренившись на левый борт. Лот показывает всё время 5 метров у носа, 4,5 метра у правого борта и 3,5 метра у левого. Очевидно, что течение скоростью в пять узлов толкает нас и делает наши усилия тщетными. Вероятно, это течение скоро отойдёт или изменится с приливом. Поэтому тем, кто не на вахте, приказано спуститься обедать и ждать.

Нос корабля всплыл, и во время обеда я заметил, что наш крен на левый борт уменьшился. Для этого наблюдения я использовал глобус, подвешенный на нитке к стене, который служил маятником. Действительно, течение начало ослабевать около трёх часов, но недостаточно, чтобы освободить нас. Тем не менее лейтенант Рахле отправляется на вельботе исследовать фарватер с лотом и находит глубины 5, 7, 8, 9, а затем 15 метров у носа. Значит, впереди есть вода, и мы сидим на мели только средней частью. В 15:30 течение продолжает ослабевать и наконец стихает, корабль выпрямляется. Кажется, что если бы корабль хоть немного сдвинул ил со дна, он полностью освободился бы. Капитан предлагает средство, рекомендуемое в подобных случаях, хотя я, признаюсь, не очень в него верил.

Вся команда выстраивается на одном борту на палубе. По команде первого лейтенанта все бегут на другой борт, максимально наклоняясь за леера. Пауза, затем новая команда — и штурм другого борта! И так: "Правый борт!.. Левый борт!..", пока машина работает на передний ход на полной скорости. Этот манёвр неудержимо напомнил мне команду капитана из известного романа: "Все люди к леерам, разожгите машину до красна и руль куда угодно!!!" В общем, это было что-то в этом роде.

Все принимают участие, и даже Русс, вероятно подумав, что мы все вдруг сошли с ума, бегает за людьми, кусая их за икры и лая. Однако корабль под этим ритмичным бегом начинает медленно раскачиваться. Мы поднимаем якорь, нос поворачивается, и мы тихонько соскальзываем с нашего илистого ложа... Мы на плаву!!! И уходим в глубокие воды под радостные крики и аплодисменты всех. Рахле прыгает в вельбот и идёт впереди, промеряя фарватер и освещая его. Когда проход кажется надёжным, вельбот возвращается, его поднимают на борт, и мы без сожаления прощаемся с заболоченной дельтой реки Шумилихи, наносы которой, вероятно, и являются причиной существования этой мели, которую мощные приливно-отливные течения, омывающие Маточкин Шар, не в силах, как видно, размыть. Норденшёльд тоже столкнулся с этой проблемой, как и мы, сев на одну из мелей. Правда, он сумел освободиться, но, если я правильно помню, бросив балласт за борт.

Инцидент заканчивается раздачей грога команде, а я силой заставляю капитана что-нибудь съесть, так как с четырёх часов утра он не сходил с мостика, а теперь уже 16:30. Мы снова отправляемся в путь среди великолепного пейзажа, который ещё час назад оставлял нас равнодушными, и углубляемся в пролив, который становится всё уже и уже, обрамлённый крутыми горами, обрывающимися почти отвесно в море. Повсюду огромные чёрные валуны и осыпи.

Мы встречаем первый маленький ледяной массив, припаянный к берегу по левому борту. Затем второй, на котором я вижу двух тюленей: зелёного (grœnlandica) и двуцветного. Последний довольно редок. Он чёрного цвета с белым ошейником. Оба тюленя "кувыркаются" в своих ледяных лунках, показывая мне задние ласты, прежде чем я успеваю нажать на спусковой крючок. Гуси продолжают появляться большими стаями. Фарватер сужается всё больше, и на нас с окружающих гор и ледников обрушивается ледяной и очень сильный ветер. В 17:45 мы проходим мыс Моржов, высокие рассечённые скалы которого, возвышающиеся над крутым осыпями, похожи на стены легендарного замка. А в 18:35 у подножия ледника Третьякова мы обнаруживаем, что фарватер перегорожен ледяной полосой, припаянной к берегу с обеих сторон.

Эта преграда имеет ширину от 1000 до 1200 метров. Лёд — зимний, постепенно тающий, с лужами воды. Он рыхлый, но всё ещё толщиной 30-40 сантиметров. Мы смело атакуем его, чтобы пробить себе путь. Даём передний ход, пока корабль не останавливается, пробив ломом и весом определённую брешь. Затем даём задний ход в фарватере, чтобы набрать разгон, и снова мчимся вперёд на полной скорости, чтобы таранить препятствие, ломать и давить его. После каждого тарана на лёд бросают какой-нибудь предмет — консервную банку или деревянные стружки, которые служат вехами, чтобы отметить завоёванную территорию. Так мы продвигаемся на длину корабля, то есть на 30-40 метров, за каждый натиск. Это долгая и кропотливая работа, прежде чем снова выйти на свободную воду, которую видно на другой стороне.

Надеюсь, что нам не встретятся другие такие пояса, иначе, боюсь, придётся мудро отказаться от попытки пробиться через Маточкин Шар. Это будет досадно, но мы хотя бы увидели эту великолепную страну. Небо совершенно ясное, и полночное солнце во всём своём великолепии заставляет сиять ледники и снега, которые на фоне чёрных скал этого глубокого ущелья создают фантастический и величественный, но в то же время угнетающий и мрачный пейзаж.

На берегу мы видим песца, несколько гусей, бегающих по снегу, несколько тюленей у кромки льда — и всё. Очень мало чаек и уток, нет кайр. В общем, мало признаков животной жизни.

Воскресенье, 14 июля
Мыс Бык. — Восточный вход в Маточкин Шар

Вот мы и на другой стороне этого знаменитого пролива, который доставил нам столько хлопот. Теперь перед нами открывается Карское море — или, увы, закрывается. Вечером мы оказываемся перед ледяным барьером, который кажется непреодолимым, а небо не сулит ничего хорошего. Оно отчаянно белое, словно море представляет собой сплошное поле бесконечного льда. Какое же решение принять?

Всю ночь мы пробивались сквозь лёд. К часу ночи мы вышли из первого ледяного пояса, проложив канал длиной 1200 метров!!! И снова попали в свободную воду, но на первом же повороте, у мыса Заворотный, перед нами возник новый ледяной пояс. Погода великолепная и тёплая, солнце сияет, и мы смело атакуем это новое препятствие. Этот лёд твёрже и толще предыдущего. Мы продвигаемся всего на пять-шесть метров с каждого тарана. Но так как пояс, вероятно, не шире 500 метров, мы упорствуем, и вся ночь проходит в манёврах вперёд, назад и новых таранах. В свободную воду мы выходим только в десять часов утра после изнурительной и утомительной работы для всех. Если бы нам встретились ещё такие ледяные пояса, мы, несомненно, отказались бы идти дальше и повернули бы обратно. К счастью, этого не произошло, и мы добрались до этого места, не встретив других препятствий.

Я не могу объяснить образование и устойчивость этих двух ледяных поясов иначе, как тем, что за этими двумя мысами, в узком месте, встречаются два приливно-отливных течения: одно из Баренцева моря, другое из Карского. Пресная вода ручьёв скапливается здесь, замерзает легче, чем морская, и, не разбиваемая силой течений и не тающая под жаркими лучами солнца, сохраняется здесь дольше, чем в других местах.

На льду, который мы покидаем, видно множество тюленей, играющих или спящих на спине. Мы также поднимаем большую стаю "микелонов ледяных" — их пёстрые головы и две длинные перья на хвосте хорошо видны. Гуси по-прежнему очень многочисленны и бегают вдоль берега, ни разу не взлетев.

В 10:30 мы проходим мыс Снежный и гору Серная, а в 11:30 подходим к глубокой бухте Белужья. Все карты пролива неполные, так как здесь множество илистых мысов и мелей, не обозначенных на картах, что делает навигацию опасной, особенно вдоль северного берега.

В узком проходе перед бухтой мы видим по правому борту залежь угля, выходящую на поверхность, а по левому наше внимание привлекает любопытное расположение камней на берегу. Кажется, что это длинная пристань, сложенная из плоских камней, аккуратно и симметрично уложенных, словно рукой человека. Это явление объясняется падением камней с утёсов на лёд пролива, когда он скован льдом. Во время оттепели камни, находящиеся выше уровня воды, падают на дно и уносятся течением, в то время как остальные постепенно откладываются друг на друга, уплотняются и занимают свои места, заполняя промежутки и выстраиваясь сами собой, как в сухой каменной кладке. Это очень характерная особенность этой части пролива, и с отражением в воде этот естественный причал выглядит как большая пристань. Норденшёльд привёл точный рисунок этого явления в своей книге.

Так как подошло время обеда, мы сбавляем ход, чтобы выйти из пролива только после еды. Когда мы снова поднимаемся на палубу, перед нами открывается великолепное зрелище.

Позади нас виден узкий канал пролива Маточкин Шар с его высокими заснеженными горами и первым планом чёрных утёсов, возвышающихся над снежными пятнами и горными осыпями. Вокруг нас — довольно обширная бухта, окружённая холмами, расположенными амфитеатром, а на заднем плане — горный район с зазубренными, покрытыми вечным снегом пиками, которые кажутся очень высокими. (Бухта Белужья).

Именно в одном из заливов этой бухты зимовал Розмыслов в 1768 году; здесь умер его лоцман Чиракин, который думал, что открыл алмазные месторождения в горах пролива. В 1898 году Пирсон нашёл его могилу.

Перед нами горы превращаются в холмы, затем в серию плато, разделённых снежными уступами, которые, кажется, спускаются террасами к востоку, где открывается выход из Маточкина Шара в Карское море. Там видно много льда и тревожное ледяное небо.

В 13:45 мы продолжаем наш путь под прекрасным тёплым солнцем; у нас +8°. На мысе Дровяной, вдающемся в низменный участок суши, я замечаю одноперстный крест, а дальше, на мысе Бык, возвышается стандартный русский двуперстный крест. Нам встречается стая гусей, которые не взлетают и продолжают плыть перед нами. Я убиваю одного с мостика, и, осмотрев его, понимаю, почему все гуси, которых мы видели до сих пор, бегали по земле, не поднимаясь в воздух. Это молодые гусята, у которых ещё нет маховых перьев на крыльях, и поэтому они не могут летать. Жаль, что я не заметил этого раньше: в проливе с лодкой я мог бы набрать их много и сделать хороший запас отличного мяса. И кто знает, сколько их здесь! Можно было бы распространить название "Goose Land" — "Гусиная земля" — на эту часть Новой Земли.

Перед нами, поперёк выхода, начиная от мыса Рок, простирается мощный ледяной барьер. Мы пытаемся пробиться под мысом через узкий канал свободной воды, но лёд постепенно оттесняет нас к берегу, и когда глубина становится 6 метров, капитан предпочитает временно отказаться от движения вперёд. В пять часов мы возвращаемся и швартуемся к ледяной плите посредине канала.

Капитан говорит о том, чтобы встать здесь на несколько дней, но эта идея мне естественно не нравится. Я решаю сойти на берег с капитаном и Джо, чтобы попробовать с вершины мыса осмотреть открытое море и понять истинное состояние льдов. Ледяное небо действительно очень яркое на севере, но на востоке небо — чёрное, и это даёт мне надежду, что существует всего лишь полоса плотного льда шириной в несколько миль перед открытым морем, как утверждает Норденшёльд, что это обычное явление в этих местах. Если это так, то я верю в свой корабль и маневренные качества капитана и хотел бы попробовать преодолеть это препятствие.

Стапперс сопровождает нас, чтобы собрать образцы растений, камней и т. д. Мы высаживаемся на низменный галечный пляж, на который выброшено огромное количество плавника. Мы пересекаем болота — настоящие "богс", где теряются ручьи, образованные таянием снегов, и начинаем подъём на плато под палящим солнцем. Склоны пологие и покрыты маленькими красными цветами или лютиками жёлтыми и белыми, но основание почвы состоит из почти вертикальных слоёв сланца, которые ломаются под ногами; иногда пласты выходят на поверхность на 50-60 сантиметров.

Время от времени я замечаю белое пятно, которое принимаю за камень в виде пограничного знака, и удивляюсь, что люди забавлялись тем, что расставляют вехи на столь мало посещаемой местности. Только при внимательном рассмотрении одного из них я узнаю в нём большую полярную сову (Strix Nyctea), — совсем белую, без единого пятнышка.

Я пытаюсь подойти к ней. Но эта хитрая птица всегда сидит на отдельно стоящем камне посреди плато. Она вертит головой во все стороны, не двигая телом, и не подпускает к себе ближе 150 метров. Я отказываюсь от преследования и присоединяюсь к своим товарищам, чтобы продолжить подъём. Мы поднимаемся с уступа на уступ, с плато на плато, и у подножия каждого из этих естественных уступов находим снежное поле, а на плато — заболоченную местность, пересечённую глубокими оврагами, заполненными снегом. Я нахожу следы и рога оленей, а дальше, на снегу одного из этих наклонных сугробов, свежие следы двух белых медведей, которые подходили друг к другу, затем дрались, скатились вместе вниз по склону и, похоже, затем разошлись.

К сожалению, чем выше мы поднимаемся, тем больше мыс, кажется, уходит от нас, и плато бесконечно вытягивается, не давая нам возможности увидеть море. К тому же на востоке поднимается туман, катится по ледяным полям, заполняющим устье пролива, и полностью скрывает вид, покрывая весь горизонт со стороны открытого моря. Я отказываюсь от продолжения нашей разведки, которая может затянуться слишком надолго безрезультатно, и мы отступаем, всё время преследуемые совами, которые садятся на отдельные камни и, кажется, насмехаются над нами. Несколько пуночек, наоборот, кружат вокруг нас без всякого страха. Повсюду норы и большие кучи помёта леммингов доказывают обилие этих маленьких грызунов, которые являются основной пищей сов. Но мы не видим ни одного, кто бы отважился высунуться из своей норы.

Мы пересекаем глубокие "нуллахс" — нечто вроде вертикальных трещин в залежах сланца, похожих на расщелины, куда низвергаются довольно большие потоки, ещё покрытые снеговыми мостами. Так мы добираемся до берега моря. Здесь я замечаю довольно свежие следы становища самоедов. Они убили двух оленей, чьи скелеты целы. Разбросанная или сожжённая древесина указывает на их становище, а повсюду разбросанные кучи помёта, набитые оленьей шерстью, оставленные их собаками, доказывают, что они частично съели шкуры этих животных. Я вижу также множество следов песцов, но ни одного живого четвероногого. Зато я приношу несколько красивых "незабудок". Эти карликовые незабудки более насыщенного и яркого цвета, чем наши. Природа, кажется, пожелала компенсировать суровостью климата, лишающей это грациозное растение возможности полноценно развиваться, его красотой и интенсивностью окраски.

Мы находим Стапперса с богатым уловом и возвращаемся на борт обедать, проходя вдоль берега и мимо огромного количества плавника, который сила ледяного давления выбросила высоко на берег. На расстоянии более ста метров от берега лежат стволы деревьев и обломки ветвей, образующие в некоторых местах настоящий хаос. Сила давления должна быть ужасной на этом наклонном берегу, так как масса льда, образованная торосами прошлой зимы, поднимается почти на 10 метров выше современного уровня воды. Видно, как песок был вспахан натиском этих глыб, которые громоздились друг на друга.

Уже десять часов, и мы гуляли три часа. За это время наш корабль дрейфовал более чем на две мили вместе со льдом, входящим в бухту. Стапперс соблазняет меня, говоря, что ему удалось подойти к совам на 20-30 метров у подножия утёса, где он открыл гнездо пуночки. Поэтому я ускоряю обед, чтобы снова отправиться на берег и попробовать поохотиться. Капитан, измотанный двумя бессонными ночами и вынужденной прогулкой, которую я ему устроил, использует это, чтобы лечь спать, и я снова отправляюсь на берег с Рекамье, Бергендалем и Стапперсом.

Сразу же я замечаю сову и пускаюсь в погоню. Какое испытание... больше никогда! Стоит три градуса мороза, а я в одной рубашке.

Я гонялся за этой проклятой птицей часами: перепрыгивал через болота, снежные поля, выходы почти вертикальных сланцевых плит, расположенных так, что, казалось, это лезвия бритв, вставленные в тиски. Я спускался в "нуллахс", переходил овраги по снеговым мостам, рискуя сломать себе кости, а моя сова всё время улетала на несколько сотен метров вне пределов досягаемости и снова начинала насмехаться надо мной с вершины своего камня. В конце концов, разъярённый, запыхавшийся и измотанный, я выстрелил в него с 500 метров. Пуля, должно быть, испугала его, так как он перелетел через "нуллахс" и упал с расправленными крыльями на снежное поле в ста метрах от Рекамье. Храбрый доктор, увидев, что птица лежит на животе, и думая, что она ранена, захотел заполучить славу, которая мне не далась, и пустился в погоню, вооружённый только ледорубом. Он не прошёл и тридцати метров, как "раненая" сова бодро взлетела на пятьдесят метров дальше. Увидев это, Джо положил ледоруб на плечо и вернулся, несмотря на мои крики подбадривания продолжать это занятие.

Однако мои труды не пропали даром: во время погони я добрался до возвышенности, откуда, когда туман рассеялся, я смог разглядеть вход в проход, где между льдинками сверкали многочисленные каналы, которые мне показались судоходными. Я сообщаю эту новость своим товарищам.

Стапперс показывает мне в сланцевом обрыве, нависающем над заболоченной дельтой потока, нечто вроде полости на высоте 8-10 метров, вокруг которой кружат две пуночки. Очевидно, это место их гнезда. Я забираюсь туда по осыпи из катящихся камней и скользкого сланца, и в глубокой трещине между двумя сжатыми плитами различаю немного сухой травы. Это гнездо, но пространство так тесно, что я не могу просунуть руку. Ледорубом геолога, который передаёт мне Стапперс, я расширяю отверстие. Тогда я вижу красивое маленькое гнездо из сухих стеблей жёлтой травы и пуха, спрятанное в глубине трещины. В нём шесть птенцов и два яйца. Я терпеть не могу разорять птичьи гнёзда, но в этом случае интерес натуралиста заставил меня забыть о любви к охоте, и я взял гнездо с его содержимым. Стапперс упаковал и затем подготовил его для музея. Пока я занимался этим "преступлением", родители порхали вокруг меня с криками. Бедные крошки!

Я мог убедиться, что восхождение на Горную вершину не сделало Стапперса большим альпинистом, но он полон доброй воли и очень уступчив. Мы возвращаемся вдоль берега, где в стволе плавника видим гнездо гаги. Это гнездо я щажу, так как у меня уже есть такие в коллекции, а этот вид слишком обычен.

Пересекая серию потоков, которые вытекают из "нуллахс" берега и растекаются, теряясь на пляже, усеянном плавником, мы в маленькой бухточке под утёсом садимся в лодку, которая нас ждёт. Уже три часа ночи.

В момент отплытия доктор замечает, что потерял шарф, который подарила ему г-жа Рекамье при отъезде. Он просит меня оставить его на берегу на два часа, чтобы вернуться и поискать его, взяв нашу лодку. Я не люблю в полярных краях оставлять одного из своих людей без оружия. Я даю ему своё ружьё. После некоторых протестов он принимает его и удаляется в сопровождении Стапперса, который захотел помочь ему в поисках и пополнить свой ботанический сбор.

Тогда я сажусь в лодку с Бергендалем, и китобойная лодка, ломая молодой лёд у форштевня и вёсел, идёт вдоль береговых утёсов, чтобы выйти из бухточки. В этот момент шум крыльев заставляет меня поднять голову: в двадцати метрах от меня на гребне утёса сова смотрит на меня, машет крыльями, а затем тяжело взлетает на предельной дистанции, в то время как моё ружьё плывёт там, на плече Джо, в поисках шарфа!

Этот последний удар судьбы переполнил чашу. Я возвращаюсь на борт немного измотанный и ложусь спать, твёрдо решив как можно скорее покинуть эту страну, где дьявол принимает облик совы, чтобы насмехаться над бедными охотниками.

Продолжение — Карское море